SIEBENBURGEN: ein sächsisches Erbe
"Zur Zitadelle! Zur Zitadelle! Die Türken greifen an!"
Mit nacktem Rücken ritt die sächsische Garde durch das Dorf, schrie und schwang das gefürchtete blutige Schwert.
"Zur Zitadelle. . . zur Zitadelle . . . ."
Alarmiert hängten Dorfmänner ihre Pferde verzweifelt an Wagen und Frauen schnappten sich die Kinder; berittene Nachbarn eilten vorbei und schrien: "Die Türken greifen an! Die Osmanen!“ Invasoren waren oft gekommen, wurden aber von den sächsisch gebauten Festungen und ihren Verteidigern zurückgewiesen.
Die Sachsen kamen aus der Rhein- und Moselregion Nordeuropas - vor allem aus dem Bundesland Sachsen. Sie kamen in Siebenbürgen an - "Land zwischen den Wäldern" Mitte der 100er Jahre, eingeladen vom Herrscher dieses rumänischen Landes. Sie blieben 850 Jahre in dieser hügeligen Region und nannten ihr Land Siebenburgen nach den sieben Festungsstädten, die sie bauten, um sich und ihre Städte zu schützen. Im Laufe der Jahrhunderte bewirtschafteten und schützten die Sachsen und ihre Nachkommen nicht nur das fruchtbare Land zwischen den bewaldeten Karpaten, bildete aber Zünfte und wurde zu wohlhabenden Händlern. Die Sachsen, die für ihre Fähigkeiten und Talente respektiert wurden, gewannen einen Grad an Freiheit, der im mittelalterlichen Europa bisher unbekannt war. In ihrer Wahlheimat konnte jeder Sachse verdienstvoll in der Gesellschaft aufsteigen.
Heute stehen fast zweihundert ihrer Zitadellen in Rumänien als Hommage an ihre Fähigkeiten und ihren Mut. Ihre Befestigungen umfassten in der Regel Kirchen, Dörfer, Bauernhäuser oder militärische Außenposten. Im südlichen Siebenbürgen säumen ihre Festungen die Landschaft, nur wenige Minuten oder höchstens ein paar Stunden voneinander entfernt.
Brasov
Die größte Stadt im Süden Siebenbürgens, , ist ein guter Ort, um ein sächsisches Erbe zu beginnen.
Brasov, oder Kronstadt auf Deutsch, wurde durch seine dicken Stadtmauern und auf drei Seiten durch Berge geschützt.
Aufgrund seiner uneinnehmbaren Natur wurde es zu einem wichtigen Zentrum für den Ost-West-Handel, und Außenstehende zahlten Mautgebühren, um die Stadttore zu betreten.
Viele Händler haben dem größten lutherischen Gotteshaus der Stadt wertvolle orientalische Teppiche aus dem 17. und 18. Jahrhundert gespendet:
Schwarze Kirche, dankbar für sichere Handelsexpeditionen in den Osten und für friedliche Passagen durch die nahe gelegenen Karpaten
hier wandern noch Luchse, Bären, Wölfe und Wildschweine.
Heute hängen einige dieser Teppiche in der dreischiffigen Schwarzen Kirche.
Sein Name wird einem Feuer zugeschrieben, das vor langer Zeit von verärgerten Eindringlingen gelegt wurde, die nicht in der Lage waren, die Mauern der Stadt zu durchbrechen.
Seitdem ist die Kirche mit ihrem roten Ziegeldach aschbefleckt.
Die Weberbastei aus dem 16. Jahrhundert - eine Eckfestung an Brasovs Wänden - zeigt ein maßstabsgetreues Modell von Brasov,
eine große Hilfe, um den einzigartigen Charakter einer befestigten mittelalterlichen Stadt zu verstehen.
Eine alte rumänische Stadt drängt sich unter Brasovs Schutzmauern.
In seinem Museumsgelände, das sich in der Nähe der St.-Nikolaus-Kirche befindet, können Besucher an abgenutzten Schulschreibtischen sitzen, um mehr über die Geschichte der umkämpften Gegend zu erfahren.
Etwa 18 Meilen südwestlich von Brasov erhebt sich Schloss Bran von einer Klippe in den bewaldeten Karpaten. Rumäniens wichtigste Touristenattraktion, dieses Märchenschloss, wurde 1378 von sächsischen Kaufleuten als Mautstation zur Bewachung des Branpasses begonnen. Später diente es als militärische Hochburg zur Unterstützung der umliegenden Dörfer. Das Schloss, fiktionalisiert als Draculas Schloss, wurde in den 1920er Jahren zu einem Sommerquartier für Rumäniens Königin Marie. Jetzt können die Besucher seine vielen Räume und seine geheime Kamintreppe sehen. Das Dorfmuseum ist nur wenige Gehminuten vom Schloss entfernt und bietet alte rumänische Blockhäuser mit farbenfroher bäuerlicher Einrichtung, sowie Wirtschaftsbauten mit rustikalen Werkzeugen.
Râșnov
Die ausgedehnten Ruinen der Festung Rasnov sind nur eine kurze Autofahrt entfernt.
Diese bäuerliche Bergfestung erlitt fünfzehn türkische Angriffe.
Es ist leicht vorstellbar, dass der Wachmann mit seinem Pferd durch das Dorf rast, schreit und schwingt
das traditionelle blutige Schwert, und die Dorfbewohner fliehen zur Zitadelle.
Hărman
Eine kurze Autofahrt entfernt steht die ummauerte Kirchenzitadelle von Harman (Honigberg) über dem umliegenden Graben.
In Harmans Lagerräumen befanden sich einst Lebensmittel, Wasser und andere Vorräte für die nahe gelegenen Dorfbewohner.
Die vier kleinen Türme auf dem Hauptkirchenturm weisen darauf hin, dass dies der Sitz des örtlichen sächsischen Richters war.
Im Harman-Heiligtum füllen rückenfreie Bänke den Mittelteil - rückenfrei für die Frauen und ihre ausgestellten Röcke.
Und an den Wänden platzierten hochlehnende Sitze Männer und ältere Jungen in der Nähe der Türen im Falle eines plötzlichen Angriffs.
Ich nahm an der sächsischen Erbe-Tour teil, in der Hoffnung, dass ich die Dörfer finden könnte, in denen meine Großeltern mütterlicherseits einst gelebt hatten.
Wir kannten die germanischen Namen der Dörfer - Katzendorf und Bogeschdorf - Namen, die auf rumänischen Karten nicht erwähnt wurden.
Konnten wir die Dörfer finden und wenn ja, ist etwas von den sächsischen Tagen übrig geblieben?
Unsere erste Antwort kam am Tor der Harman-Festung. Der Tisch des Hausmeisters enthielt Karten sächsische Kirchen- und Dorffestungen mit Namen in deutscher, rumänischer und ungarischer Sprache.
Wunder der Wunder, Katzendorf war nicht weit entfernt!
Mein Großvater war dort aufgewachsen und vor fast hundert Jahren 1903 nach Amerika ausgewandert. Es schien unmöglich, dass ich dort Beweise für sein Leben finden könnte.
Wir sind weitergefahren. Plötzlich, am Rande der staubigen Straße, stand ein Schild mit der Aufschrift CATA, der rumänische Name für KATZENDORF! Ein hoffnungsvoller Anblick. Als nächstes erblickten wir einen erstaunlichen Anblick: drei Störche, die auf dem Kirchturm nisten. Wir hielten an, um Fotos zu machen. Ein anderer Anblick tauchte auf: ein Pferd, das einen überfüllten Heuwagen mit lebhaften Zigeunern zog, der urkomische Posen für die Kamera schlug.
Mein Großvater muss ähnliche Szenen gesehen haben, dachte ich. Störche haben lange auf den Türmen und Schornsteinen Mitteleuropas gewohnt, und Zigeuner kamen im 14. Jahrhundert aus Indien. Im Dorf mein englisch- und rumänischsprachiger Guide erkundigte sich nach den örtlichen Sachsen und schon bald fanden wir die jahrhundertealte lutherische Kirche. Verschlechternde Mauern standen in der Nähe der Kirche, aber zwei weiße Hofmauern noch helle Szenen von Adam und Eva im Garten Eden und andere biblische Szenen. Wie die meisten Dörfer hatte jedes Haus einen Gemüsegarten, und ihre Apfel- und Pflaumenbäume enthielten pralle Früchte. Hier blühte eine alte Weinrebe gegen die Schulwand.
Wir klopften an die Tür des Hausmeisters der Kirche.
Eine süße, weißhaarige Frau antwortete.
In meinem rostigen Deutsch erzählte ich ihr, dass mein Großvater einst hier gelebt hatte.
Ich gab ihm seinen Namen. »George Mathiae.«
Aufgeregt zeigte sie über den Weg. »Mathiae Haus.«
Das Haus seiner Familie genau dort! Wir waren erstaunt.
Sie bat uns, sie anzurufen Tante (aunt) since everyone in the village did,
und lud uns ein, ihren 88-jährigen Mann zu treffen, der krank im Bett lag.
Herr Müller erinnerte sich an die Familie Mathiae und wickelte die Namen ihrer Nachkommen ab.
Die Nichte meines Großvaters, die letzte Mathiae im Dorf, war erst vor einem Monat gestorben.
Bald führte uns Tante Mueller durch den mit Unkraut erstickten Kirchhof und schloss die Kirchentür auf.
Das Heiligtum war wie das von Harman:
rückenfreie Bänke in der Mitte für Frauen, Sitze für Männer an den Außenkanten zur Abwehr von Eindringlingen.
Aber in diesem Heiligtum bemerkte ich mehr.
Vor und auf der linken Seite des Altarbildes stand eine lange Bank für Jungen; gegenüber eine lange Bank für Mädchen.
Der Pastor auf der erhöhten Seitenkanzel hätte einen perfekten Blick auf die Jungenbank gehabt, wo mein lebhafter Großvater gesessen hätte.
In der Nähe stand das Taufbecken, wo er getauft worden war.
Überraschende Tränen brachen mir in die Augen. Ich konnte kaum sprechen. Tante Mueller nahm meine Hände.
Endlich erzählte sie uns, dass es tausend Kirchenmitglieder gegeben hatte, als sie ein Mädchen war;
jetzt lebten nur noch fünf Sachsen im Dorf, und drei würden bald nach Kanada abreisen.
Viele waren nach Deutschland und Kanada ausgewandert, als der Kommunismus gestürzt wurde.
Nur diese weißhaarige Frau und ihr kranker Ehemann würden bleiben.
Wir unterhielten uns und beteten zusammen, und als es Zeit war zu gehen, tauschten wir schwesterliche Küsse aus.
"Auf wiedersehen“, sagte sie traurig.
"Auf wiedersehen in Himmel“, antwortete ich. Wir sehen uns im Himmel wieder!
Sie erhellte sich, stand dann vor ihrer Tür und winkte wie ein Mädchen, während wir in unser Auto kletterten und davon ritten.
Wir fuhren durch die grüne Landschaft ins Herz von Siebenburgen -
Schäßburg (Schassburg) - eine befestigte Stadt aus dem 13. Jahrhundert.
Ein europäischer Schatz, Sighisoara ist einer der rumänischen UNESCO-Welterbestätten
Die Stadt liegt am Fluss Tarnava Mares und wurde zwischen dem 12. und 17. Jahrhundert von Sachsen erbaut.
Elf Türme bewachen die Mauern von Sighisoara, darunter der Schneiderturm und der Schuhmacherturm.
Von der Spitze des Uhrturms können Besucher auf die roten Ziegeldächer der Altstadt blicken
und sehen intakte sächsische Häuser aus dem 16. Jahrhundert, die die engen Kopfsteinpflasterstraßen säumen.
Auch heute noch gehen Kaufleute und Handwerker ihren Geschäften nach, so wie sie es vor Jahrhunderten taten.
Die charmanten Hotels, Restaurants und historischen Sehenswürdigkeiten von Sighisoara
machen es zu einem der wenigen Zitadellen der Welt, in denen das Leben noch innerhalb seiner Mauern weitergeht.
Zu den weiteren Höhepunkten gehört eine geschlossene Holztreppe, die Gelehrtentreppe, die 175 Stufen zur Kirche auf dem Hügel hinaufführt.
Die Kirche ist bekannt für ihre 500 Jahre alten Fresken, schönen Renaissancebänke und die romanische Krypta.
Eine weitere faszinierende Kirche im historischen Zentrum ist die Kirche des ehemaligen Leprakrankenhauses, eine gotische Kapelle mit einer Außenkanzel für Leprakranke.
Ein weiterer: die Klosterkirche, die 800 Jahre lang gebaut und wieder aufgebaut wurde.
Es ist bekannt für sein geschnitztes Altarbild aus der Siebenbürgischen Renaissance, seine barock bemalte Kanzel, seine orientalischen Teppiche und seine Orgel aus dem 17. Jahrhundert.
Begonnen von Dominikanermönchen, wurde es während der Reformation lutherisch.
Im 15. Jahrhundert wurde der berüchtigte Vlad der Pfähler in einem der stattlicheren Häuser von Sighisoara geboren;
in der Nähe seines Hauses befindet sich das Torture Room Museum. Die Kirchen widersprechen jedoch seinem quälenden Bild, ebenso wie das Motto der Stadt: „Der Name Gottes ist der stärkste Turm.“
Biertan
In der nahe gelegenen Landschaft steht eine weitere UNESCO-Weltkulturerbestadt, Biertan aus dem 13. Jahrhundert, hoch auf einem Hügel, der von Mauern umgeben ist, die mehr als 35 Fuß hoch sind.
Die berühmteste der Wehrkirchen, Biertan, war von 1572 bis 1867 Sitz der lutherischen Bischöfe.
ihre feinen Grabsteine sind im Inneren des Bischofsturms zu sehen.
Ein einheimischer Führer sagte, dass ein Raum in der Kirche für Paare, die sich scheiden lassen wollten, reserviert wurde;
sie wurden für zwei Wochen zusammen eingesperrt, damit sie die Torheit ihrer Wege entdecken konnten.
Wir fuhren weiter in Richtung Bagaciu (Bogeschdorf), dem Dorf meiner Großmutter, bis sie 17 Jahre alt war.
Staubige Straßen führten durch grüne Hänge, dann durch eine träge Herde Gänse und schließlich zu ihrer ummauerten Kirche.
Wir fanden schnell den Hausmeister, der die Tür für uns aufschloss.
Sein Heiligtum ähnelte dem in der Kirche meines Großvaters,
sondern verfügte über ein feines viertägiges Altarbild und im Falle von Überfällen über einen versteckten Raum für Gemeinschaftsschätze.
Der älteste Sachse des Dorfes, Herr Holman, wurde vorgeladen.
Er war 92, spritzig und klar, wusste aber nichts von Katharina Bogeschdorfer und auch nichts von ihrer Familie. Darüber hinaus waren die Kirchenbücher zur Übersetzung weggenommen worden.
Aber im Altarraum konnte ich mir die junge Katharina vorstellen, die auf der Mädchenbank zwischen Kanzel und Altarbild saß und sich an einem warmen Sommersonntag auffächerte.
Sie so zu sehen, war auf seine Weise ein Triumph.
Wir fuhren weiter nach Westen, um Hermannstadt (Hermanstadt), eine weitere malerische ummauerte Stadt.
Von den Tataren zerstört, bauten die Sachsen es mit stärkeren Mauern wieder auf, um zukünftige Angriffe abzuwehren.
Die Altstadt ist eine der größten und am besten erhaltenen in Rumänien.
Zu den mittelalterlichen Befestigungsanlagen gehören die Verteidigungsmauer, Stadttore,
und Zunfttürme - Draper ', Potters', Carpenters - sowie die Powder Mill Towers, Thick Tower und die Haller und Soldisch Bastions.
Der Ratsturm steht über der Altstadt, deren Häuser schläfrige Fenster haben, die von ihren Dachböden herabblicken;
Die Treppenpassage führt unter befestigten Bögen in die Unterstadt, deren Stufen von Wanderern, von Kaisern und Komponisten bis hin zu heutigen Touristen, abgenutzt werden.
Das Alte Rathaus beherbergt heute das Museum für Geschichte und das Brukenthal Museum, einst der Palast von Baron Samuel von Brukenthal,
Siebenbürgens Gouverneur und Liebling von Kaiserin Maria-Theresa während der österreichisch-ungarischen Kaiserzeit.
Die berühmte Lies Bridge in Sibiu hat ihre eigenen Geschichten. In der Nähe befanden sich die Geschäfte der sächsischen Kaufleute im ersten Stock ihrer Häuser, und sie wohnten im Obergeschoss.
Es scheint, dass sich die Kaufleute nach der Schließung ihrer Geschäfte auf der Brücke versammelten und Geschichten austauschten.
Lügen. Die Zeit hat die Legende verändert; jetzt heißt es, wenn jemand auf der Brücke lügt, wird sie zusammenbrechen.
Die prächtigen alten Kirchen von Sibiu, von denen viele noch existieren, haben ihre Arbeit für sie erledigt.
St. Mary's Evangelical Church, 14. Jahrhundert, ist bekannt für seine wertvollen Wandgemälde und Grabsteine.
Die barocke römisch-katholische Kirche aus dem 18. Jahrhundert für ihr herausragendes Fresko "Jungfrau Maria und das heilige Kind".
Die gotische Ursulinenkirche, 15. Jahrhundert, für ihre barocken Elemente.
Kreuzkapelle, 15. Jahrhundert, für wertvolle gotische Schnitzereien. Die orthodoxe Kirche, die Anfang des 20. Jahrhunderts begonnen wurde, ähnelt der Haghia Sofia in Istanbul.
Im Romans 'Emperor Hotel in Sibiu waren Kaiser Joseph II. sowie die Komponisten Franz Liszt und Johannes Brahms zu Gast.
Sibiu ist immer noch eine Stadt, die dank ihrer alten Plätze und Fußgängerzonen und ihrer bemerkenswerten sächsischen Geschichte Besucher anlockt.
Unser letzter Halt war Cluj-Napoca (Klausenburg),
eine gemütliche dreistündige Fahrt von Sibiu entfernt, unserer längsten Fahrt der sächsischen Tour.
Die Stadt Cluj ist heute vor allem für ihre Geschichte und Universität bekannt.
Die Sachsen kamen 1183 hierher und ersetzten nach der Tatareninvasion von 1241 die mittelalterlichen Erdmauern durch Stein.
Die Lage war jedoch nicht leicht zu verteidigen, und die Sachsen blieben nur vergleichsweise kurze Zeit - nicht 850 Jahre.
Im Laufe der Jahrhunderte beschädigten Eindringlinge die Festungsstädte, Kirchen und militärischen Außenposten, eroberten sie aber nie vollständig.
Heute sind die meisten Sachsen weg, aber an ihren Zitadellen kann man sich immer noch einen Reiter vorstellen, der ins Dorf galoppiert,
das gefürchtete blutige Schwert schwingen und schreien,
"Zur Zitadelle! Zur Zitadelle! Der Feind greift an!"
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