Notes de voyage de Siebenburgen en Transylvanie Cette section est gracieuseté de Mme Elaine L. Schulte

SIEBENBURGEN : un héritage saxon

« A la citadelle ! À la citadelle ! les Turcs attaquent ! »
À dos nu, le garde saxon descendit à toute allure dans le village, criant et brandissant l'épée sanglante redoutée.
« À la citadelle. . . la citadelle . . . . »

Alarmés, les hommes du village attelaient frénétiquement leurs chevaux à des chariots et les femmes arrachaient les enfants ; les voisins montés se précipitèrent en criant : « Les Turcs attaquent ! Les Ottomans ! » Des envahisseurs étaient souvent venus, mais ils avaient été repoussés par les forteresses construites par les Saxons et leurs défenseurs.

Les Saxons venaient des régions du Rhin et de la Moselle d'Europe du Nord - la plupart de l'État allemand de Saxe. Ils arrivèrent en Transylvanie -« terre entre les forêts » au milieu des années 1100, invités par le souverain de cette terre roumaine. Ils sont restés dans cette région vallonnée pendant 850 ans et ont nommé leurs terres Siebenburgen après les sept villes forteresses qu'ils ont construites pour se protéger et protéger leurs villes. Au fil des siècles, les Saxons et leurs descendants ont non seulement cultivé et protégé les terres fertiles entre les montagnes boisées des Carpates, mais formèrent des guildes et devinrent de riches commerçants. Respectés pour leurs compétences et leurs talents, les Saxons ont acquis un degré de liberté inédit dans l'Europe médiévale. Dans leur pays d'adoption, n'importe quel Saxon pouvait évoluer dans la société sur la base du mérite.

Aujourd'hui, près de deux cents de leurs citadelles se tiennent en Roumanie en hommage à leurs compétences et à leur courage. Leurs fortifications encerclaient généralement des églises, des villages, des refuges paysans ou des avant-postes militaires. Dans le sud de la Transylvanie, leurs forteresses parsèment la campagne, à quelques minutes ou, tout au plus, à quelques heures d'intervalle.

Brasov
La plus grande ville du sud de la Transylvanie, , est un bon endroit pour commencer un héritage saxon. Brasov, ou Cronstadt en allemand, était protégée par ses remparts épais et, sur trois côtés, par des montagnes. En raison de sa nature imprenable, il est devenu un centre majeur pour le commerce est-ouest, et les étrangers payaient des péages pour entrer dans les portes de la ville.
De nombreux marchands ont fait don de précieux tapis orientaux des XVIIe et XVIIIe siècles au plus grand lieu de culte luthérien de la ville : Black Church, reconnaissante pour ses expéditions commerciales sûres vers l'Est et pour ses passages paisibles à travers les Carpates voisines où le lynx, les ours, les loups et les sangliers errent encore.
Aujourd'hui, certains de ces mêmes tapis sont accrochés dans l'église noire à trois fentes. Son nom est attribué à un feu allumé il y a longtemps par des envahisseurs mécontents incapables de percer les murs de la ville. Depuis, l'église et son toit en tuiles rouges ont été teintés de cendres. Le bastion du tisserand du XVIe siècle - un fort d'angle sur les murs de Brasov - présente une maquette de Brasov, une aide précieuse pour comprendre le caractère unique d'une cité médiévale fortifiée.   Une vieille ville roumaine se blottit sous les murs de protection de Brasov. Dans son enceinte muséale, située à proximité de l'église Saint-Nicolas, les visiteurs peuvent s'asseoir aux pupitres usés de l'école pour en apprendre davantage sur l'histoire de la zone assiégée.

À environ 18 miles au sud-ouest de Brasov, le château de Bran domine une falaise dans les Carpates boisées. Principale attraction touristique de Roumanie, ce château de conte de fées a été inauguré en 1378 par des marchands saxons en tant que station de péage pour garder le col de Bran. Plus tard, il a servi de bastion militaire pour soutenir les villages voisins. Le château, fictif sous le nom de château de Dracula, est devenu une retraite d'été pour la reine Marie de Roumanie dans les années 1920. Maintenant, les visiteurs peuvent voir ses nombreuses chambres et son escalier de cheminée secret. À distance de marche du château, le musée du village présente d'anciennes maisons en rondins roumaines avec un mobilier paysan coloré, ainsi que des bâtiments de ferme avec des outils rustiques.

Râșnov
Les vastes ruines de la forteresse de Rasnov sont à une courte distance en voiture. Cette forteresse paysanne au sommet d'une colline a subi quinze assauts turcs. Il est facile d'imaginer le garde faisant courir son cheval à travers le village, criant et brandissant l'épée sanglante traditionnelle, et les villageois fuyant vers la citadelle.

Hărman
À une courte distance en voiture, la citadelle fortifiée de l'église d'Harman (Honigberg) se dresse sur ses douves environnantes. Autrefois, les réserves d'Harman contenaient de la nourriture, de l'eau et d'autres fournitures pour les villageois voisins. Les quatre petites tours du clocher principal de l'église indiquent qu'il s'agissait du siège du juge saxon local.
Dans le sanctuaire d'Harman, des bancs sans dos remplissent la section médiane - sans dos pour les femmes et leurs jupes évasées. Et, contre les murs, des sièges à dossier haut plaçaient les hommes et les garçons plus âgés près des portes en cas d'attaque soudaine.
J'ai fait le tour du patrimoine saxon dans l'espoir de retrouver les villages où vivaient autrefois mes grands-parents maternels. Nous connaissions les noms germaniques des villages - Katzendorf et Bogeschdorf - noms non mentionnés sur les cartes roumaines. Pourrions-nous trouver les villages et, dans l'affirmative, restait-il quelque chose de l'époque saxonne ?

Notre première réponse est venue à la porte de la forteresse Harman. La table du concierge contenait des cartes montrant des forteresses d'églises et de villages saxons avec des noms en allemand, roumain et hongrois.

Merveille de merveilles, Katzendorf n'était pas loin !

Mon grand-père y avait grandi et avait émigré en Amérique en 1903, il y a près de cent ans. Il semblait impossible que je puisse y trouver des preuves de sa vie.

Nous avons continué. Soudain, au bord de la route poussiéreuse, un signe épelé CATA, le nom roumain pour KATZENDORF ! Un spectacle plein d'espoir. Ensuite, nous avons entrevu un spectacle étonnant : trois cigognes nichant sur le clocher de l'église. Nous nous sommes arrêtés pour prendre des photos. Un autre spectacle est apparu : un cheval tirant un wagon de foin débordant rempli de gitans animés, qui a pris des poses hilarantes pour la caméra.

Mon grand-père a dû voir des scènes similaires, pensai-je. Les cigognes ont longtemps habité les tours et les cheminées d'Europe centrale, et les gitans sont arrivés d'Inde au XIVe siècle. Dans le village, mon guide anglophone et roumain nous nous sommes renseignés sur les Saxons locaux et, peu de temps après, nous avons trouvé l'église luthérienne vieille de plusieurs siècles. Des murs qui se détérioraient se dressaient près de l'église, mais deux murs de cour blancs encore des scènes lumineuses d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden et d'autres scènes bibliques. Comme la plupart des villages, chaque maison avait un potager, et leurs pommiers et pruniers contenaient des fruits dodus. Ici, une vieille vigne fleurissait contre le mur de l'école.

Nous avons frappé à la porte du concierge de l'église.
Une femme douce aux cheveux blancs répondit.
Dans mon allemand rouillé, je lui ai dit que mon grand-père avait déjà vécu ici. J'ai donné son nom. - George Mathiae.
Excitée, elle pointa du doigt en face. - Mathiae Haus. La maison de sa famille juste là ! Nous avons été stupéfaits.
Elle nous a demandé de l'appeler Tante (tante) puisque tout le monde dans le village l'a fait, et nous a invités à rencontrer son mari de 88 ans, qui était malade au lit. Herr Mueller se souvint de la famille Mathiae et retira les noms de leurs descendants. La nièce de mon grand-père, la dernière Mathiae du village, était morte il y a un mois à peine.

Peu de temps après, Tante Mueller nous a conduits à travers le cimetière étouffé par l'herbe et a déverrouillé la porte de l'église. Le sanctuaire était comme celui d'Harman : bancs sans dossier au milieu pour les femmes, sièges pour les hommes autour des bords extérieurs pour lutter contre les envahisseurs. Mais dans ce sanctuaire, j'ai remarqué plus. Devant et sur le côté gauche du retable se trouvait un long banc pour les garçons ; en face, un long banc pour les filles. Le pasteur dans la chaire latérale surélevée aurait eu une vue parfaite sur le banc des garçons, où mon grand-père animé se serait assis. À proximité se trouvaient les fonts baptismaux, où il avait été baptisé. Des larmes surprenantes éclatèrent à mes yeux. Je pouvais à peine parler. Tante Mueller me prit les mains.
Enfin, elle nous a dit qu'il y avait eu mille membres d'église quand elle était une fille ; maintenant, seulement cinq Saxons vivaient dans le village, et trois allaient bientôt partir pour le Canada. Beaucoup avaient émigré en Allemagne et au Canada lorsque le communisme a été renversé. Seule cette femme aux cheveux blancs et son mari malade resteraient. Nous avons parlé et prié ensemble, et quand il était temps de partir, nous avons échangé des baisers entre sœurs.
"Auf wiedersehen», dit-elle tristement.
"Auf wiedersehen à Himmel, » répondis-je. Nous nous reverrons au Ciel !
Elle s'est éclaircie, puis s'est tenue à sa porte, agitant la main comme une fille pendant que nous montions dans notre voiture et que nous nous éloignions.

Nous avons traversé la campagne verdoyante au cœur de Siebenburgen - Sighișoara (Schassburg) - une ville fortifiée du 13ème siècle. Trésor européen, Sighisoara est l'un des Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO
Située sur la rivière Tarnava Mares, la ville a été construite par les Saxons entre le 12ème et le 17ème siècle. Onze tours gardent les murs de Sighisoara, dont la tour des tailleurs et la tour des cordonniers.
Du haut de la Tour de l'Horloge, les visiteurs peuvent admirer les toits de tuiles rouges de la vieille ville et découvrez des maisons saxonnes intactes du XVIe siècle bordant les étroites rues pavées. Aujourd'hui, les commerçants et les artisans continuent de s'occuper de leurs affaires, comme ils le faisaient il y a des siècles. Les charmants hôtels, restaurants et attractions historiques de Sighisoara en font l'une des rares citadelles au monde où la vie continue encore dans ses murs.
D'autres hauts lieux comprennent un escalier en bois fermé, l'escalier des érudits, qui monte 175 marches vers l'église sur la colline. L'église est connue pour ses fresques vieilles de 500 ans, ses beaux bancs Renaissance et sa crypte romane.
Une autre église intrigante dans le centre historique est l'église de l'ancien hôpital des lépreux, une chapelle gothique avec une chaire extérieure pour les lépreux. Un autre : l'église du monastère, construite et reconstruite depuis 800 ans. Il est connu pour son retable sculpté de la Renaissance transylvanienne, sa chaire peinte en baroque, ses tapis orientaux et son orgue du XVIIe siècle. Commencé par des frères dominicains, il est devenu luthérien pendant la Réforme.
Au 15ème siècle, l'infâme Vlad l'Empaleur est né dans l'une des maisons les plus majestueuses de Sighisoara ; près de sa maison se trouve le musée de la salle de torture. Les églises s'opposent cependant à son image tortueuse, tout comme la devise de la ville : « Le nom de Dieu est la tour la plus forte ».

Biertan
Dans la campagne voisine, une autre ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Biertan du XIIIe siècle, se dresse sur une colline, entourée de murs de plus de 35 pieds de haut. La plus célèbre des églises fortifiées, Biertan fut le siège des évêques luthériens de 1572 à 1867 ; leurs belles pierres tombales sont visibles à l'intérieur de la tour des évêques. Un guide local a déclaré qu'une chambre dans l'église était réservée aux couples qui souhaitaient divorcer ; ils ont été enfermés ensemble pendant deux semaines afin qu'ils puissent découvrir la folie de leurs manières.
Nous nous sommes dirigés vers Bagaciu (Bogeschdorf), le village de ma grand-mère jusqu'à l'âge de 17 ans.
Des routes poussiéreuses menaient à travers des collines verdoyantes, puis à travers un troupeau indolent d'oies et, enfin, à son église fortifiée. Nous avons rapidement trouvé le gardien, qui a déverrouillé la porte pour nous. Son sanctuaire était similaire à celui de l'église de mon grand-père, mais présentait un beau retable à quatre panneaux et, en cas de raids, une pièce cachée pour les trésors de la communauté.
Le plus vieux Saxon du village, Herr Holman, a été convoqué. Il avait 92 ans, fougueux et lucide, mais ne savait rien de Katharina Bogeschdorfer, ni de sa famille. De plus, les registres de l'église avaient été emportés pour traduction. Mais dans le sanctuaire, je pouvais imaginer la jeune Katharina assise sur le banc des filles entre la chaire et le retable, s'éventant un dimanche d'été chaud. La voir comme ça était un triomphe à sa manière.

Nous avons continué vers l'ouest jusqu'à Sibiu (Hermanstadt), une autre ville fortifiée pittoresque. Détruit par les Tartares, les Saxons le reconstruisirent avec des murs plus solides pour repousser les attaques futures. Sa vieille ville est l'une des plus grandes et des mieux conservées de Roumanie.
Les fortifications médiévales comprennent le mur de défense, les portes de la ville, et les tours de guilde - Drapiers, potiers, charpentiers - ainsi que les tours du moulin à poudre, la tour épaisse et les bastions Haller et Soldisch.
La tour du Conseil surplombe la vieille ville, dont les maisons ont des fenêtres aux yeux endormis qui regardent depuis leurs greniers ; Escalier Le passage mène sous des arcs fortifiés à la ville basse, ses marches usées par les promeneurs allant des empereurs et compositeurs aux touristes d'aujourd' hui.
L'ancien hôtel de ville abrite aujourd'hui le musée d'histoire et le musée Brukenthal, autrefois le palais du baron Samuel von Brukenthal, Gouverneur de Transylvanie et favori de l'impératrice Marie-Thérèse à l'époque de l'Empire austro-hongrois.
Le célèbre pont des mensonges de Sibiu a ses propres histoires. À proximité, les boutiques des marchands saxons étaient au premier étage de leurs maisons, et ils vivaient à l'étage. Il semble qu'après avoir fermé leurs magasins, les marchands se sont rassemblés sur le pont et ont échangé des histoires. Mensonges. Le temps a changé la légende ; maintenant, on dit que si quelqu'un ment sur le pont, il s'effondrera. Les magnifiques vieilles églises de Sibiu, dont beaucoup existent encore, ont du pain sur la planche.
L'église évangélique Sainte-Marie, du XIVe siècle, est connue pour ses précieuses peintures murales et pierres tombales. L'église baroque romano-catholique du XVIIIe siècle, pour sa remarquable fresque de « la Vierge Marie et le Saint Enfant ». L'église gothique des Ursulines, XVe siècle, pour ses éléments baroques. Chapelle de la Croix, XVe siècle, pour de précieuses sculptures gothiques. L'église orthodoxe, commencée au début du XXe siècle, ressemble à Haghia Sofia à Istanbul.
L'hôtel Empereur des Romains de Sibiu a accueilli l'empereur Joseph II, ainsi que les compositeurs Franz Liszt et Johannes Brahms. Sibiu est toujours une ville qui attire les visiteurs, grâce à ses vieilles places et ses rues piétonnes, et à sa remarquable histoire saxonne.

Notre dernier arrêt était Cluj-Napoca (Klausenburg), à trois heures de route de Sibiu, notre plus longue route de la tournée saxonne. La ville de Cluj est maintenant principalement connue pour son histoire et son université. Les Saxons sont arrivés ici en 1183 et, après l'invasion tartare de 1241, ont remplacé les murs de terre médiévaux par de la pierre. L'emplacement, cependant, n'a pas été facile à défendre, et les Saxons ne sont restés que relativement peu de temps - pas 850 ans. Au fil des siècles, les envahisseurs ont endommagé les villes fortifiées, les églises et les avant-postes militaires, mais ne les ont jamais entièrement conquis.
Aujourd'hui, la plupart des Saxons sont partis, mais dans leurs citadelles, on peut encore imaginer un cavalier galoper jusqu'au village, brandissant l'épée sanglante redoutée et criant,   - À la citadelle ! à la citadelle ! L'ennemi attaque ! »

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