חופה של גפנים מרשרשת בתחילת הערב מעל שולחנות של בית קפה קטן שיושב תחוב על נחיתה באמצע גרם מדרגות אבן עתיק ומתפתל. הצריח של מגדלי הקתדרלה הלותרנית המפוארים שמעליו. בדיוק אז, קבוצה של בני נוער, כמובן לבושים לבילוי לילי, חולפים על פנינו במדרגות, צוחקים ומקשקשים בהתרגשות. מריאנה פיליפ יושבת ליד שולחן במסעדה, מביטה בזירת האירוע ומחייכת. ״ זה מקום שבו העתיד והעבר עובדים יחד ״, היא אומרת. ״ הם (הצעירים) העתיד. אבל כשאני יושבת כאן בערב ומסתכלת סביבי, על הקירות, על המגדל והמדרגות, אני מרגישה כאילו אני יושבת במאה ה -14 ״.
בטח, אפשר לומר את זה כמעט בכל עיר אירופית, אבל לסיביו יש אופי שונה ממקומות רבים אחרים כאלה. העיר העתיקה שלה נפרדת מהעיר המודרנית והתחתונה, והיעדר פיתוח מודרני נרחב ותיירות המונית מעניקים לה תחושה לא מקולקלת. והתושבים די שמחים לשמור על הדברים כך. סיביו הייתה במשך מאות שנים מרכז של תרבות, אמונה ומלגה, והיא הייתה בחזית המהפכה הרומנית של סוף שנות השמונים, ועדיין גאה בהיסטוריה שלה.
"אנשים מגיעים לעיר הזאת בגלל האותנטיות שלה, כי אנחנו שומרים על המסורות שלנו ", אומרת מריאנה, מנהלת המסעדה הזעירה שנקראת פיווניטה דה וינורי, שם אנחנו נהנים מארוחת ערב מרהיבה של עגל שניזון מעשב ומבושל ברוטב שמנת חמוצה שהופך את הבשר לרך כמו חמאה. לארוחה יש ניחוח גרמני, וכך גם למסעדה, שבאה לידי ביטוי בשמה האחר, ויינקלר. גם זה אופייני לסיביו, ואכן לכל טרנסילבניה. לעיר עצמה יש שלושה שמות - סיביו, הרמנשטאט ונאגיסבן - המשקפים את עברה הלא מיושב, לעתים קרובות סוער.
גרמנים מסקסוניה הגיעו לאזור לראשונה במאה ה -14, ובעידנים שלאחר מכן, השליטה עברה מהונגרים לעות'מאנים לרומנים, לאוסטרים ולבסוף, לאחר מלחמת העולם הראשונה, שוב רומנים. בתקופת השלטון הקומוניסטי שלאחר מלחמת העולם השנייה, רוב האוכלוסייה הגרמנית האתנית היגרה, אך הם השאירו את חותמם על התרבות והארכיטקטורה של העיר.
בעיר העתיקה יש אווירה כמעט "וינאית ", עם בנייני הבארוק שלה צבועים במה שמכונה צהוב הבסבורג. הכיכר הגדולה (פיאטה מארה) פתוח לרווחה וקליל, מדרכת הטלאים שלו לעתים קרובות צפופה לקונצרטים בלילות הקיץ, ותמיד מלאת אנרגיה צעירה בבתי הקפה והמסעדות שמסביב. המאפיין הדומיננטי שלה הוא ארמון ברוקנטל המפואר, שפעם היה ביתו של מושל טרנסילבניה האוסטרי, ועכשיו מוזיאון מרהיב המכיל יותר מ -1,200 ציורים ו -300,000 ספרים. בכיכר יש בתי מגורים מהמאה ה -17, כמה קומות גבוהות, ועם היבט מוזר. "אני תמיד מרגישה שצופים בי כשאני הולכת כאן ", אומרת המדריכה שלי, אנה מריה דורה, כשהיא מצביעה על חלונות זעירים דמויי חריץ מעל הבניינים. ״ קוראים להם 'עיני העיר ', עוקבים אחריך לכל מקום שאתה הולך ״.
באמצע הכיכר ניצב גן פרחים מעוטר במבנה לבנים שעליו גדר ברזל יצוק. זה כמעט נראה לא במקום בבידוד שלו, אבל המראה המודרני שלו הוא הסתגלות לתפקידו העתיק. ״ זה נראה כמו כלוב ״, אומרת אנה, ״ וזה כלוב, או לפחות זה היה כלוב. בימי קדם, סוחרים שרימו, או נתפסו גונבים, או אנשים שהיו שיכורים בציבור הוכנסו לשם ואנשים שעברו ליד היו זורקים עליהם ירקות וביצים רקובים כעונש. "עכשיו, זה גן פרחים, אבל יש אנשים שאומרים, 'זה היה רעיון טוב, אולי כדאי שנחזיר אותו לאיך שהוא היה '."
אנו משוטטים לאורך מעבר קטן שמוביל אל פיאטה מיקה (ריבוע קטן, כמובן). כאן, הבניינים שמסביב ניצבים מול קשתות, שריד נוסף מהעבר כאשר אדוני הגילדות הרבות של העיר מכרו את מרכולתם תחת כיסוי המגן שלהם. בערב זה, הם מגנים על מקהלה של תלמידי בית ספר רומנים אשר, לבושים בקסם בתחפושת טרנסילבניה מסורתית, שרים סרנדה לעוברים ושבים עם מזמורים ישנים ושירי עם. לאחר הופעתם, הילדים רצים בשמחה לקבלת הפרס שלהם (גלידה בחנות סמוכה), חוצים גשר קטן המשתרע על פני כביש המוביל לעיירה התחתונה המודרנית יותר למטה. גשר זה, מלבד היותו גשר הברזל היצוק הראשון ברומניה (1859), יש גם עבר צבעוני. זה נקרא גשר השקרנים, אומרת אנה, ויש מספר תיאוריות לגבי איך הוא קיבל את השם הזה. "ובכן, הגשר נבנה על ידי מישהו בשם לוגנר, שבגרמנית פירושו 'שקרן'", היא אומרת. "כמו כן, הבתים בכיכר היו פעם בבעלות הסוחרים, וכפי שאנחנו יודעים גם היום שלפעמים אנשי עסקים מצליחים הם לא תמיד הכי אמיתיים.
"ולבסוף, זה מקום מועדף לאוהבים ללכת בערב, והם עוצרים על הגשר ואומרים דברים אחד לשני, ו, טוב ... אתה יודע, אוהבים לפעמים משקרים ."
קרא מאמרים נוספים על רומניה בכתובת RomaniaTourism.com/Romania-in-the-Press.html
