Um dossel de videiras farfalha na brisa do início da noite sobre as mesas de um pequeno café que fica escondido em um patamar a meio caminho de uma escada de pedra antiga e sinuosa. A agulha das magníficas torres da catedral luterana fica acima dela. Nesse momento, um grupo de adolescentes, obviamente vestidos para uma noite fora, passa correndo por nós escada acima, rindo e tagarelando animadamente. Sentada a uma mesa do restaurante, Mariana Filip olha para a cena e sorri. “Este é um lugar onde o futuro e o passado trabalham juntos”, diz ela. “Eles (os jovens) são o futuro. Mas quando me sento aqui à noite e olho ao meu redor, para as paredes, a torre e as escadas, sinto como se estivesse sentada no século XIV.”
Claro, você poderia dizer isso em praticamente qualquer cidade europeia, mas Sibiu tem um caráter diferente de muitos outros lugares assim. Sua cidade antiga está separada da cidade moderna e inferior, e a falta tanto de amplo desenvolvimento moderno quanto de turismo em massa lhe dá uma sensação de não ter sido estragada. E os residentes estão bastante felizes em manter as coisas assim. Sibiu tem sido por séculos um centro de cultura, fé e erudição, e esteve na vanguarda da revolução romena do final dos anos 1980, e ainda se orgulha de sua história.
"People come to this city for its authenticity, because we maintain our traditions," says Mariana, the manager of the tiny restaurant called Pivnita de Vinuri, where we're enjoying a splendid dinner of grass-fed veal cooked in a sour cream sauce that renders the meat as soft as butter. The meal has a German flavour, as does the restaurant, reflected in its other name, Weinkeller. That, too, is typical of Sibiu, and indeed, all of Transylvania. The city itself has three names - Sibiu, Hermannstadt and Nagyszeben - reflecting its unsettled, often turbulent, past.
Germans from Saxony first came to the region in the 14th century, and in subsequent ages, control shifted from Hungarians to Ottomans to Romanian, to Austrians and, finally, after World War I, Romanians again. During the post-World War II era of Communist rule, much of the ethnic German population emigrated, but they left their stamp on the city's culture and architecture.
The Old Town has an almost "Viennese" ambience, with its baroque buildings painted in the so-called Hapsburg yellow. The Large Square (Piatá Mare) É amplamente aberta e arejada, seu calçamento de retalhos frequentemente lotado para concertos nas noites de verão, e sempre cheia de energia jovem nos cafés e restaurantes ao redor. Sua característica dominante é o magnífico Palácio Bruckenthal, outrora lar do governador austríaco da Transilvânia, e agora um esplêndido museu que abriga mais de 1.200 pinturas e 300.000 livros. Flanqueando a praça estão residências do século XVII, com vários andares de altura, e com um aspecto curioso. “Sempre sinto que estou sendo observada quando caminho por aqui”, diz minha guia, Ana Maria Dora, enquanto aponta para pequenas janelas em forma de fenda no topo dos edifícios. “Eles chamam isso de ‘os olhos da cidade’, eles seguem você aonde quer que vá.”
No meio da praça ergue-se um jardim ornamental de flores numa estrutura de tijolos encimada por uma cerca de ferro forjado. Quase parece deslocado em seu isolamento, mas sua aparência moderna é uma adaptação de sua antiga função. “Isso parece uma jaula”, diz Ana, “e é uma jaula, ou pelo menos era uma jaula. Nos velhos tempos, comerciantes que trapaceavam, ou eram pegos roubando, ou pessoas que ficavam bêbadas em público eram colocadas ali e as pessoas que passavam jogavam vegetais podres e ovos neles como punição. “Agora, é um jardim de flores, mas algumas pessoas dizem: ‘Essa foi uma boa ideia, talvez devêssemos colocá-lo de volta do jeito que era’.”
Caminhamos por uma pequena passagem que leva ao Piatã Mica (Pequena Praça, naturalmente.) Aqui, os edifícios circundantes têm arcos na frente, outro resquício do passado quando os mestres das muitas guildas da cidade vendiam suas mercadorias sob sua cobertura protetora. Nesta noite, eles protegem um coro de estudantes romenos que, encantadoramente vestidos em trajes tradicionais transilvanos, serenam os transeuntes com velhos hinos e canções folclóricas. Depois de sua apresentação, as crianças correm alegremente para sua recompensa (sorvete em uma loja próxima), atravessando uma pequena ponte que se estende sobre uma estrada que leva à cidade baixa mais moderna abaixo. Esta ponte, além de ser a primeira ponte de ferro fundido da Romênia (1859), também tem um passado colorido. É chamada de Ponte dos Mentirosos, diz Ana, e há várias teorias sobre como recebeu esse nome. — Bem, a ponte foi construída por alguém chamado Lugner, que em alemão significa “mentiroso” — diz ela. — Além disso, as casas na praça costumavam pertencer a comerciantes e, como sabemos até hoje, às vezes os homens de negócios bem-sucedidos nem sempre são os mais sinceros.
"E por último, este é o local preferido dos amantes para passear à noite, e eles param na ponte e dizem coisas um para o outro, e, bem... você sabe, os amantes às vezes mentem."
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