Ein Baldachin aus Weinreben raschelt in der frühen Abendbrise über den Tischen eines kleinen Cafés, das auf einer Landung auf halber Strecke einer gewundenen, alten Steintreppe liegt. Darüber thront der Turm der prächtigen lutherischen Kathedrale. Gerade dann klettert eine Gruppe von Teenagern, die offensichtlich für einen Abend gekleidet sind, an uns vorbei die Treppe hinauf und lacht und jabbert aufgeregt davon. Mariana Filip sitzt an einem Tisch im Restaurant, schaut auf die Szene und lächelt. "Dies ist ein Ort, an dem Zukunft und Vergangenheit zusammenarbeiten", sagt sie. „Sie (die Jugendlichen) sind die Zukunft. Aber wenn ich abends hier sitze und mich umschaue, an den Wänden, am Turm und an der Treppe, habe ich das Gefühl, im 14. Jahrhundert zu sitzen.“
Sicher, man könnte das in fast jeder europäischen Stadt sagen, aber Sibiu hat einen Charakter, der sich von vielen anderen solchen Orten unterscheidet. Die Altstadt hebt sich von der modernen Unterstadt ab, und das Fehlen einer umfassenden modernen Entwicklung und des Massentourismus verleihen ihr eine unberührte Atmosphäre. Und die Bewohner sind ganz froh, dass es so bleibt. Sibiu ist seit Jahrhunderten ein Zentrum der Kultur, des Glaubens und der Wissenschaft und stand an der Spitze der rumänischen Revolution der späten 1980er Jahre und ist immer noch stolz auf seine Geschichte.
"Die Menschen kommen wegen ihrer Authentizität in diese Stadt, weil wir unsere Traditionen pflegen", sagt Mariana, die Managerin des winzigen Restaurants namens Pivnita de Vinuri, wo wir ein herrliches Abendessen mit grasgefüttertem Kalbfleisch genießen, das in einer Sauerrahmsauce gekocht wird, die das Fleisch so weich wie Butter macht. Das Essen hat einen deutschen Geschmack, ebenso wie das Restaurant, das sich in seinem anderen Namen, dem Weinkeller, widerspiegelt. Auch das ist typisch für Sibiu und ganz Siebenbürgen. Die Stadt selbst hat drei Namen - Sibiu, Hermannstadt und Nagyszeben -, die ihre unruhige, oft turbulente Vergangenheit widerspiegeln.
Deutsche aus Sachsen kamen erstmals im 14. Jahrhundert in die Region, und in späteren Zeiten verlagerte sich die Kontrolle von Ungarn über Osmanen zu Rumänen, zu Österreichern und schließlich nach dem Ersten Weltkrieg wieder zu Rumänen. Während der Ära der kommunistischen Herrschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte ein Großteil der ethnischen deutschen Bevölkerung aus, aber sie hinterließen ihre Spuren in der Kultur und Architektur der Stadt.
Die Altstadt hat mit ihren im sogenannten Habsburger Gelb gestrichenen Barockbauten ein fast „wienerisches“ Ambiente. Der Große Platz (Piata Mare) ist weit offen und luftig, sein Patchwork-Boden ist in Sommernächten oft für Konzerte überfüllt und in den umliegenden Cafés und Restaurants immer voller jugendlicher Energie. Sein dominierendes Merkmal ist das prächtige Schloss Bruckenthal, einst Heimat des österreichischen Gouverneurs von Siebenbürgen und heute ein prächtiges Museum mit mehr als 1.200 Gemälden und 300.000 Büchern. Flankiert wird der Platz von Residenzen aus dem 17. Jahrhundert, die mehrere Stockwerke hoch sind und einen kuriosen Aspekt aufweisen. "Ich habe immer das Gefühl, dass ich beobachtet werde, wenn ich hier spazieren gehe", sagt meine Führerin Ana Maria Dora, als sie auf winzige, schlitzartige Fenster auf den Gebäuden zeigt. "Sie nennen sie die" Augen der Stadt ", sie folgen dir, wohin du auch gehst."
In der Mitte des Platzes steht ein Zierblumengarten in einer Ziegelstruktur, die von schmiedeeisernen Zäunen überragt wird. Es scheint in seiner Isolation fast fehl am Platz zu sein, aber sein modernes Aussehen ist eine Adaption seiner alten Funktion. "Das sieht aus wie ein Käfig", sagt Ana, "und es ist ein Käfig, oder zumindest war es ein Käfig. In den alten Zeiten wurden Händler, die betrogen oder beim Stehlen erwischt wurden, oder Leute, die in der Öffentlichkeit betrunken waren, dort hineingesteckt, und Leute, die vorbeikamen, warfen als Strafe faules Gemüse und Eier nach ihnen. "Nun, es ist ein Blumengarten, aber einige Leute sagen:" Das war eine gute Idee, vielleicht sollten wir es wieder so machen, wie es war. "
Wir wandern entlang eines kleinen Durchgangs, der in die Piata Glimmer (Kleiner Platz, natürlich). Hier sind die umliegenden Gebäude von Bögen gesäumt, ein weiteres Überbleibsel aus der Vergangenheit, als die Meister der vielen Gilden der Stadt ihre Waren unter ihrer Schutzhülle verkauften. An diesem Abend beschirmen sie einen Chor rumänischer Schulkinder, die bezaubernd in traditioneller transsilvanischer Tracht die Passanten mit alten Hymnen und Volksliedern besingen. Nach ihrem Auftritt rennen die Kinder fröhlich um ihre Belohnung (Eiscreme in einem nahe gelegenen Geschäft) und überqueren eine kleine Brücke, die sich über eine Straße erstreckt, die in die modernere Unterstadt führt. Diese Brücke hat neben der ersten gusseisernen Brücke Rumäniens (1859) auch eine bunte Vergangenheit. Es heißt die Lügnerbrücke, sagt Ana, und es gibt eine Reihe von Theorien, wie es zu diesem Namen gekommen ist. "Nun, die Brücke wurde von jemandem namens Lugner gebaut, was auf Deutsch"Lügner"bedeutet", sagt sie. „Auch die Häuser auf dem Platz waren früher im Besitz der Kaufleute und, wie wir auch heute noch wissen, sind manchmal erfolgreiche Geschäftsleute nicht immer die Wahrhaftigsten.
"Und schließlich ist dies ein beliebter Ort für Liebende, um abends spazieren zu gehen, und sie halten auf der Brücke an und sagen Dinge miteinander, und, na ja... Liebende lügen manchmal."
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