Une canopée de vignes bruit en début de soirée au-dessus des tables d'un petit café qui se trouve niché sur un palier à mi-chemin d'un ancien escalier en pierre sinueux. La flèche de la magnifique cathédrale luthérienne se dresse au-dessus d'elle. Juste à ce moment-là, un groupe d'adolescents, évidemment habillés pour une soirée, passe devant nous en grimpant les escaliers, riant et bafouillant avec enthousiasme. Assise à une table du restaurant, Mariana Filip regarde la scène et sourit. « C'est un endroit où le futur et le passé travaillent ensemble », dit-elle. « Ils (les jeunes) sont l'avenir. Mais quand je m'assois ici le soir et que je regarde autour de moi, les murs, la tour et les escaliers, j'ai l'impression d'être assis dans les années 1400. »
Bien sûr, on pourrait dire que dans à peu près n'importe quelle ville européenne, mais Sibiu a un caractère différent de beaucoup d'autres endroits de ce genre. Sa vieille ville est séparée de la ville moderne et basse, et l'absence de développement moderne étendu et de tourisme de masse lui confère une atmosphère préservée. Et les résidents sont très heureux de garder les choses comme ça. Sibiu a été pendant des siècles un centre de culture, de foi et d'érudition, et elle a été à l'avant-garde de la révolution roumaine de la fin des années 1980, et toujours fière de son histoire.
« Les gens viennent dans cette ville pour son authenticité, parce que nous maintenons nos traditions », explique Mariana, la gérante du minuscule restaurant appelé Pivnita de Vinuri, où nous dégustons un splendide dîner de veau nourri à l'herbe cuit dans une sauce à la crème sure qui rend la viande aussi molle que le beurre. Le repas a une saveur allemande, tout comme le restaurant, qui se reflète dans son autre nom, Weinkeller. Cela aussi est typique de Sibiu, et en effet, de toute la Transylvanie. La ville elle-même a trois noms - Sibiu, Hermannstadt et Nagyszeben - reflétant son passé instable, souvent turbulent.
Les Allemands de Saxe sont arrivés dans la région au 14ème siècle, et dans les âges suivants, le contrôle est passé des Hongrois aux Ottomans aux Roumains, aux Autrichiens et, enfin, après la Première Guerre mondiale, aux Roumains à nouveau. Au cours de l'ère communiste qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de la population allemande a émigré, mais elle a laissé son empreinte sur la culture et l'architecture de la ville.
La vieille ville a une ambiance presque « viennoise », avec ses bâtiments baroques peints dans le jaune dit des Habsbourg. La grande place (Piata Mare) est grande ouverte et venteuse, son trottoir en patchwork souvent bondé pour les concerts les nuits d'été, et toujours pleine d'énergie juvénile dans ses cafés et restaurants environnants. Sa caractéristique dominante est le magnifique palais de Bruckenthal, qui abritait autrefois le gouverneur autrichien de Transylvanie, et qui est maintenant un splendide musée abritant plus de 1 200 peintures et 300 000 livres. Des résidences du XVIIe siècle, hautes de plusieurs étages et à l'aspect curieux, bordent la place. « J'ai toujours l'impression d'être surveillée quand je me promène ici », dit ma guide, Ana Maria Dora, en pointant du doigt de minuscules fenêtres en forme de fente au sommet des bâtiments. "Ils appellent ça les" yeux de la ville ", ils vous suivent partout où vous allez."
Au milieu de la place se dresse un jardin fleuri ornemental dans une structure en brique surmontée d'une clôture en fer forgé. Il semble presque déplacé dans son isolement, mais son aspect moderne est une adaptation de son ancienne fonction. « Ça ressemble à une cage », dit Ana, « et c'est une cage, ou du moins, c'était une cage. Autrefois, les marchands qui trichaient, ou étaient pris en flagrant délit de vol, ou les gens qui étaient ivres en public étaient mis là-dedans et les gens qui passaient par là leur jetaient des légumes et des œufs pourris en guise de punition. « Maintenant, c'est un jardin de fleurs, mais certaines personnes disent : « C'était une bonne idée, peut-être que nous devrions le remettre comme il était ».
Nous nous promenons le long d'un petit passage qui mène à la Piata Mica (Petit carré, naturellement). Ici, les bâtiments environnants sont bordés d'arches, un autre vestige du passé lorsque les maîtres des nombreuses guildes de la ville vendaient leurs marchandises sous leur couverture protectrice. Ce soir-là, ils protègent un chœur d'écoliers roumains qui, habillés en costume traditionnel de Transylvanie, sereinent les passants avec de vieux hymnes et des chansons folkloriques. Après leur performance, les enfants courent joyeusement pour leur récompense (crème glacée dans un magasin voisin), traversant un petit pont qui s'étend sur une route menant à la ville basse plus moderne en contrebas. Ce pont, en plus d'être le premier pont en fonte de Roumanie (1859), a également un passé coloré. Il s'appelle le Pont des Menteurs, dit Ana, et il y a un certain nombre de théories sur la façon dont il a obtenu ce nom. « Eh bien, le pont a été construit par quelqu'un qui s'appelle Lugner, ce qui signifie « menteur » en allemand », dit-elle. « En outre, les maisons de la place appartenaient autrefois aux marchands et, comme nous le savons encore aujourd'hui, les hommes d'affaires qui réussissent parfois ne sont pas toujours les plus véridiques.
« Et enfin, c'est un endroit préféré des amoureux pour se promener le soir, et ils s'arrêtent sur le pont et se disent des choses, et, enfin … vous savez, les amoureux mentent parfois. »
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