Een bladerdak van druivenranken ritselt in de vroege avondbries over de tafels van een klein café dat verscholen ligt op een overloop halverwege een kronkelende, oude stenen trap. De torenspits van de prachtige Lutherse kathedraal torent erboven uit. Op dat moment klautert een groep tieners, duidelijk gekleed voor een avondje uit, langs ons de trap op, lachend en opgewonden weg. Aan een tafel in het restaurant kijkt Mariana Filip naar de scène en glimlacht. “Dit is een plek waar de toekomst en het verleden samenwerken”, zegt ze. “Zij (de jongeren) zijn de toekomst. Maar als ik hier's avonds zit en om me heen kijk, naar de muren, naar de toren en de trap, heb ik het gevoel dat ik in de jaren 1400 zit."
Natuurlijk zou je dat in zowat elke Europese stad kunnen zeggen, maar Sibiu heeft een karakter dat anders is dan veel andere dergelijke plaatsen. De oude stad onderscheidt zich van de moderne, lagere stad en het gebrek aan zowel uitgebreide moderne ontwikkeling als massatoerisme geven het een ongerepte sfeer. En dat houden de bewoners maar al te graag zo. Sibiu is al eeuwenlang een centrum van cultuur, geloof en wetenschap, en het was in de voorhoede van de Roemeense revolutie van de late jaren 1980, en nog steeds trots op zijn geschiedenis.
"Mensen komen naar deze stad vanwege de authenticiteit, omdat we onze tradities behouden", zegt Mariana, de manager van het kleine restaurant genaamd Pivnita de Vinuri, waar we genieten van een heerlijk diner van grasgevoerd kalfsvlees gekookt in een zure roomsaus die het vlees zo zacht als boter maakt. De maaltijd heeft een Duitse smaak, net als het restaurant, weerspiegeld in zijn andere naam, Weinkeller. Ook dat is typerend voor Sibiu, en inderdaad heel Transsylvanië. De stad zelf heeft drie namen - Sibiu, Hermannstadt en Nagyszeben - die haar onrustige, vaak turbulente verleden weerspiegelen.
Duitsers uit Saksen kwamen voor het eerst naar de regio in de 14e eeuw en in de daaropvolgende eeuwen verschoof de controle van Hongaren naar Ottomanen naar Roemenen, naar Oostenrijkers en uiteindelijk, na de Eerste Wereldoorlog, weer Roemenen. Tijdens de communistische overheersing na de Tweede Wereldoorlog emigreerde een groot deel van de etnische Duitse bevolking, maar ze drukten hun stempel op de cultuur en architectuur van de stad.
De oude stad heeft een bijna "Weense" sfeer, met zijn barokke gebouwen geschilderd in het zogenaamde Habsburgse geel. (Piata Mare) is wijd open en luchtig, de lappendeken is vaak druk voor concerten op zomeravonden en altijd vol jeugdige energie in de omliggende cafés en restaurants. Het overheersende kenmerk is het prachtige Bruckenthal-paleis, ooit de thuisbasis van de Oostenrijkse gouverneur van Transsylvanië, en nu een prachtig museum met meer dan 1200 schilderijen en 300.000 boeken. Aan weerszijden van het plein staan 17e-eeuwse woningen, verschillende verdiepingen hoog en met een eigenaardig aspect. "Ik heb altijd het gevoel dat ik in de gaten word gehouden als ik hier loop", zegt mijn gids, Ana Maria Dora, terwijl ze naar kleine, spleetachtige ramen boven op de gebouwen wijst. "Ze noemen die de 'ogen van de stad', ze volgen je waar je ook gaat."
Midden op het plein staat een sierbloementuin in een bakstenen structuur met daarboven een smeedijzeren hekwerk. Het lijkt bijna niet op zijn plaats in zijn isolement, maar zijn moderne uiterlijk is een aanpassing van zijn oude functie. "Dat ziet eruit als een kooi," zegt Ana, "en het is een kooi, of in ieder geval, het was een kooi. Vroeger werden kooplieden die vals speelden, of werden betrapt op stelen, of mensen die in het openbaar dronken waren, erin gezet en mensen die voorbij kwamen, gooiden rotte groenten en eieren naar hen als straf. "Nu is het een bloementuin, maar sommige mensen zeggen: 'Dat was een goed idee, misschien moeten we het terugzetten zoals het was'."
We dwalen langs een kleine doorgang die leidt naar de Piata Mica (Klein vierkant, natuurlijk). Hier worden de omliggende gebouwen geflankeerd door bogen, een ander overblijfsel uit het verleden toen meesters van de vele gilden van de stad hun waren onder hun beschermende dekking verkochten. Op deze avond beschermen ze een koor van Roemeense schoolkinderen die, betoverend gekleed in traditioneel Transsylvanisch kostuum, de voorbijgangers serenerenerenereneren met oude hymnen en volksliederen. Na hun optreden rennen de kinderen graag voor hun beloning (ijs in een nabijgelegen winkel) en steken ze een kleine brug over die zich uitstrekt over een weg die naar de modernere benedenstad leidt. Deze brug is niet alleen de eerste gietijzeren brug in Roemenië (1859), maar heeft ook een kleurrijk verleden. Het heet de Leugenaarsbrug, zegt Ana, en er zijn een aantal theorieën over hoe het aan die naam komt. "Nou, de brug is gebouwd door iemand die Lugner heet, wat in het Duits 'leugenaar' betekent", zegt ze. "Ook waren de huizen op het plein vroeger eigendom van de kooplieden en, zoals we zelfs vandaag weten, zijn succesvolle zakenmensen soms niet altijd de meest waarheidsgetrouwe.
“En tot slot, dit is een favoriete plek voor geliefden om's avonds te wandelen, en ze stoppen op de brug en zeggen dingen tegen elkaar, en weet je, geliefden liegen soms.”
Lees meer artikelen over Roemenië op RomaniaTourism.com/Romania-in-the-Press.html
