Aniden yolumuzda dururuz. Bu muhteşem bir manzara, ağızda bir kalp anı. Bizden 150 metre uzakta, yarısı elektrikli yeşil kayın ve gürgen ormanında gizlenmiş, bir boz ayı ve iki yavrusu var. Gençler bizi çabucak fark ediyor ve bu garip iki ayaklıları incelemek için yamaçtan aşağı bakmaya geliyorlar. Anne yanmış tütün rengindeki yaprakları aramakla o kadar meşguldür ki bizi fark edemez. Yavrular birkaç dakikalığına gelip giderler, tepede bir aşağı bir yukarı kumar oynarlar. Derken annesi bizi görür. Daha iyi bir görünüm için arka ayakları üzerinde durur ve atmosfer bir anda değişir. Sevimli ayı, saldırmak üzere olan devasa bir yırtıcıya dönüşür. Sağlam bir tahta parçası alıp en kötüsüne hazırlanıyorum. Yüzünün yarısını bir ayı tırmalamasında kaybeden bir köylünün; pençelerini kaydırarak sakatlanan atların hikayelerini duyduk. Sonra, orman davetsiz misafirlerine son bir bakışla, anne arkasını döner ve üçlü tepeden yukarı fırlar. Tehlike – ve büyülü bir an – sona erdi.
Birkaç gün sonra onu gördüğümüzde William Blacker, "Çok şanslıydın" diyor. Romanya'daki uzun yıllarının çok beğenilen bir hikayesi olan Büyülü Yol Boyunca'nın yazarı, vahşi doğada hiç ayı görmedi.
Avrupa'nın son büyük vahşi doğasının kalbinde, Transilvanya'nın doğusundaki Zalánpatak'tayız – cesur seyahat yazarı Dervla Murphy'ye göre "tek kelimelik bir şiir ". Burası antik meşe, kayın ve gürgen ormanlarının, geniş çayırların ve yabani çiçeklerle dolu dağ otlaklarının, ineklerin en çok yayanın ve ulaşımın at arabası olduğu köylerin yuvarlanan bir arazisidir. Kurtlar, yaban domuzları ve geyikler ormanda serbestçe dolaşırken, kartallar ve akbabalar gökyüzünde devriye gezerken, leylekler bacalara yığılmış dev yuvalardan sakin bir köy gözetimi sağlıyor.
Çok sayıda fetih ve istilaya uğrayan Transilvanya, sırasıyla Romalılar, Macarlar, Habsburglar, Osmanlılar ve Eflaklılar tarafından yönetildi. Bir zamanlar Macaristan'ın bir parçasıydı, ancak 1918 'den beri Romanyalı olan Romanyalılar, Saksonlar, Çingeneler, Macarlar ve Székely'lerden oluşan karışık nüfusu bu çok özel, karmaşık tarihi yansıtıyor.
Ve evet, Gotik korku romanlarını sevenler için Transilvanya aynı zamanda Kont Drakula'nın oyun alanıdır, ancak uyarılmalıdır. Yerel nüfus – Drakula dövmesi tedarikçileri hariç – hayali vampire kısa bir süre izin veriyor. Joszef, "Kont Drakula ile ilgili tüm bu şeyleri sevmiyoruz ," diyor ve bizi bir öğleden sonra sade, pastoral ihtişamlı sahnelerde gezdiriyor. "Bu saçmalık ."
Tabii ki öyle. Ve gerçek hayattaki sayımlar, kaleler ve kayalıklar, kuleler, kuleler, ayılar ve yarasalar varken, Drakula'ya kimin ihtiyacı var? Sisli vadilerden ve bir sopayı sallayabileceğinizden daha fazla halk efsanesinden bahsetmiyorum bile. İçinizdeki vampirle gerçekten bağlantı kurmanız gerekiyorsa, bir ortaçağ Sakson kale kasabası olan Sighisoara'ya ve adı Bram Stoker'ın kanlı yaratımına ilham veren Vlad Dracul'un (Ejderha Vlad) oğlu Kazıklı Vlad'ın doğum yeri olan Unesco Dünya Mirası alanına uğrayın.
Bununla birlikte, Transilvanya'nın pastoral idiline ulaşmadan önce, çoğu ziyaretçi önce Bükreş'ten geçer ve bunu kaçırmak üzücü olur. Kuzeybatıya 500 mil uzaklıktaki Budapeşte'nin imparatorluk havası ve mimari chutzpah'ından yoksun olmasına rağmen, Romanya'nın başkenti geniş, ağaçlarla kaplı bulvarlardan oluşan hoş, şaşırtıcı derecede yeşil bir şehirdir.
Ana cazibe merkezlerinden biri aynı zamanda en büyüğüdür. Parlamento Sarayı, bir adamın kibrinin inanılmaz derecede geniş bir anıtıdır. Bir milyon metreküp mermer, 700.000 ton çelik, 3.500 ton kristal; sarayın hayati istatistikleri, mekanın büyüklüğü ve tuhaflığı kadar şaşırtıcı. Bu, Romen diktatör Nikolay Çavuşesku'nun megalomanca vizyonuydu.
Rehberimiz, simsiyah, örgülü saçlı sert bir genç kadın, Çavuşesku 1989 devrimi sırasında idam edildiğinde doğmamış olabilir, ancak kesinlikle yeni neslin ona olan küçümsemesini paylaşıyor. "Binanın hiçbir yerinde Çavuşesku'nun tek bir resmi ya da heykeli yok ," diyor kaşları kadar kavisli bir tonla. "Sanırım kimse onu görmek istemiyor ." Romanya'da komünistler yönetiminde din hakkında sorulan soruya, "Çavuşesku dini sevmezdi. İbadet etmeye değer tek tanrı olduğunu düşünüyordu ."
Sarayın baş döndürücü tuhaflığından sonra, Bükreş'in Eski Şehri parke taşlarının, sessiz kiliselerin ve kafe teraslarının hoş bir karşıt noktasıdır. Uzun süredir ihmal edilen, en az 15. yüzyıla dayanan ve 400 yıl boyunca Eflak prenslerine ev sahipliği yapan şehrin tarihi kalbi hassas bir şekilde restore edilmiştir. Burada keşfetmekten yorulduğunuzda, hayatınızın en doyurucu yemeklerinden biri olan Transilvanya'ya kuzeybatı yolculuğuna sağlam bir hazırlık için 2013 'te En İyi Romen Restoranı ödülünü kazanan Caru' cu Bere'ye gidin.
Avrupa'nın en iyi korunan sırlarından birini keşfetmeye gelen ziyaretçilerin sürekli damlaması arasında, yüksek bir oran eski bir Székely Macar ailesinden gelen Kont Tibor Kálnoky'ye ulaşıyor. Miklósvár, Zalánpatak ve Viscri'nin Sakson köyünde, Transilvanya'ya yoğun ilgi duyan, doğa ile yakın uyum içinde yaşayan eski bir topluluğun ilgisini çeken Galler Prensi adına son ikisi güzel bir şekilde restore edilmiş üç mülkü yönetiyor. Yatak odalarının karanlık, kasalı tavanları, zarif işlemeli yatak çarşafları ve ormanlar ve meralarda uzun yürüyüşlerden sonra yorgun uzuvları ısıtan zarif, seramik, odun yakan ısıtıcıları vardır. Yemekler sade, yerel, taze ve diğer misafirler arasında paylaşılıyor. Ziyaretimiz sırasında Hollandalı, Alman, İngiliz ve Amerikalı yabancı ziyaretçiler arasındaki akşam yemeği sohbetleri, Avrupa'da bu kadar güzel ve bozulmamış bir yerin hala var olduğuna dair ortak bir sürpriz sergiliyor.
Burada birçok ziyaretçinin ortak noktası, İngiliz seyahat yazarı Patrick Leigh Fermor'a olan ilgidir. 1934 yazında, Hollanda Kancası'ndan Konstantinopolis'e olan destansı yolculuğunun bir parçası olarak, Transilvanya'da "uzak, yapraklı, yarı efsanevi tuhaflığın özü ve sembolü" olan "mübarek ve mutlu bir büyü" geçirdi.
Kálnoky, "Bu çok zamansız" diyor. "Tarihi her yerde hissedebilirsiniz. Başladığımda, bakımsız köy evlerinin kalıntılarını geri almak zorunda kaldım. Mirası restore etmek, iş sağlamak ve para toplamak için bu misafirhaneleri açtık. Bu niş bir şey ve çok benzersiz. Yataktan çok çalışanımız var .”
Kálnoky bir aristokrat Transilvanya misafirperverliği sağlarsa, bir diğeri Karpat Dağları'nın eteklerinde Kont Mikes ailesine ait bir mülk olan Zabola'da birkaç mil doğuda gelir. Burada, Kontes Mikes ve iki oğlu Alexander ve Gregor hala acı komünist mirasın parçalarını topluyorlar. Çavuşesku'nun düşüşünden çeyrek yüzyıl sonra, mülk iadesi devam eden bir iş olmaya devam ediyor. Burada da Miklósvár, Zalánpatak ve Viscri'de olduğu gibi Sovyet sonrası ekonomik gerilemenin cevaplarından biri küçük ölçekli turizmdir.
Orman severler, ana evin hemen arkasında yükselen tepelere, kilometrelerce yol boyunca size rehberlik edecek olan sakin, bal renkli köpek Brie eşliğinde gidebilirler. Restore edilmiş 18. yüzyıldan kalma Makine Evi'nin en önemli özelliği, ormanların büyüleyici manzarasına sahip zarif Kırmızı Oda'dır. Evin etrafındaki siyah beyaz resimler – zarif kır piknikleri, tertemiz kostümlerle av partileri, son teknoloji ormancılık makineleri – Mikes ailesi için daha müreffeh zamanları hatırlatıyor.
Mihai Eminescu Vakfı'nın müdürü karizmatik Caroline Fernolend'in ölmekte olan bir köyü sürdürülebilir bir topluluğa dönüştürmeyi başardığı Sakson köyü Viscri'ye kısa, engebeli bir yolculuk – Transilvanya yolları oldukça ilkel olabilir. Saksonlar ilk olarak 12. yüzyılda Macar kralı II. Géza tarafından bölgeyi sömürgeleştirmeye ve doğu istilacılarından korumaya davet edildikten sonra Transilvanya'ya geldi. Çavuşesku, 1980 'lerde "standardizasyon" arayışında Romanya genelinde binlerce köyü yıkmayı önerdi. Bunu başaramasa da, Viscri'deki antik Sakson topluluğu, aniden mevcut olan çıkış vizeleriyle 300 kişiden 40 'a düştü. Romanya genelinde 500.000 kişi Almanya'ya kaçtı.
Ailesi 1141 'den beri Viscri'de bulunan Fernolend, soyu tükenmenin eşiğindeki bir toplulukla karşı karşıya kaldığında, Çingene topluluğunu boş evleri işgal etmek ve bunlarla ilgilenmek için harekete geçirdi. Galler Prensi tarafından desteklenen Mihai Eminescu Vakfı'nın aktif desteğiyle Viscri, bir UNESCO Dünya Mirası alanı ve tarihi koruma ve ekonomik yenilenmenin ilham verici, ödüllü bir modeli haline geldi. Biri olmadan diğeri olmaz. Fernolend bizi harika kilisenin, surların, kulelerin, burçların ve hatta ailelerin bir zamanlar jambonlarını astıkları bir odanın etrafında gezdiriyor. Köyün üzerinde yükselen bu bölge, buraların bir zamanlar Avrupa'nın en doğusundaki sınır bölgeleri olduğunu, bozkırın büyük savaşçılarının saldırısına karşı savunmasız olduğunu, fetih ve katliam peşinde koşan Moğolları ve Tatarları kasıp kavurduğunu çarpıcı bir mimari hatırlatma sağlıyor.
Fernolend, komünist rejimin çöküşünden sonra Lüksemburglu Saksonlarla nasıl yeniden bir araya geldiğinin hikayesini anlatıyor. "800 yıl sonra aynı dili konuştuğumuzu fark ettik" diyor. "Çok duygusaldı, hepimiz ağlıyorduk ." Pastel renkli, kireçle yıkanmış evlerin başıboş sokaklarını gözünde yaşlarla inceliyor. "Burada başardıklarımızla çok gurur duyuyorum ."
Tüm hikayeyi şuradan okuyun: www.thenational.ae/...
