فجأة نتوقف في مساراتنا. إنه مشهد رائع، لحظة قلب في الفم. على بعد 150 قدمًا منا، نصف مخفي داخل الزان الأخضر الكهربائي وغابة شعاع القرن، يوجد دب بني وأشبالها. سرعان ما يكتشفنا الشباب ويأتون إلى أسفل المنحدر لفحص هذه القدمين الغريبتين. الأم مشغولة للغاية في البحث عن الطعام من خلال أوراق التبغ المحترقة لتلاحظنا. تأتي الأشبال وتذهب لبضع دقائق، تقامر صعودًا وهبوطًا على التل. ثم تلمحنا الأم. تقف على الساقين الخلفيتين لإلقاء نظرة أفضل ويتغير الجو في ومضة. يصبح الدب المحبوب مفترسًا ضخمًا على وشك الهجوم. أمسك بطول قوي من الخشب وأستعد للأسوأ. لقد سمعنا حكايات عن قروي فقد نصف وجهه في هجوم دب ؛ عن الخيول التي شوهتها مخالب الضرب. ثم، مع التحديق الأخير في دخلاء الغابة، تستدير الأم ويصعد الثلاثي أعلى التل. لقد انتهى الخطر – واللحظة السحرية.
يقول ويليام بلاكر عندما رأيناه بعد بضعة أيام: "لقد كنت محظوظًا جدًا". لم ير مؤلف كتاب "على طول الطريق المسحور"، وهي قصة مثيرة للإعجاب لسنوات عديدة في رومانيا، دبًا في البرية.
نحن في زالانباتاك، في شرق ترانسيلفانيا – "قصيدة من كلمة واحدة"، وفقًا لكاتب السفر الشجاع ديرفلا ميرفي – في قلب آخر برية عظيمة في أوروبا. هذه أرض متدحرجة من الغابات القديمة من خشب البلوط والزان وشعاع القرن والمروج الواسعة والمراعي الجبلية المليئة بالزهور البرية والقرى حيث الأبقار هي الأكثر عددًا من المشاة والنقل هو حصان وعربة. تتجول الذئاب والخنازير البرية والغزلان بحرية في الغابة والنسور والصقور في السماء، بينما تحافظ اللقالق على مراقبة ضعيفة للقرية من أعشاش عملاقة مكدسة بالمداخن.
وقعت ترانسيلفانيا في العديد من الفتوحات والغزوات، وقد حكمها على التوالي الرومان والمجريون والهابسبورغ والعثمانيون والوالاشيون. ذات مرة كانت جزءًا من المجر، ولكنها رومانية منذ عام 1918، ويعكس سكانها المختلطون من الرومانيين والساكسون والغجر والمجريين وزيكليس – هذا التاريخ المعقد للغاية.
ونعم، بالنسبة لأولئك الذين يحبون روايات الرعب القوطية، فإن ترانسيلفانيا هي أيضًا ملعب الكونت دراكولا، ولكن كن حذرًا. يعطي السكان المحليون - باستثناء موردي دراكولا تات – مصاصي الدماء الوهميين اهتمامًا قصيرًا. يقول جوزيف: "لا نحب كل هذه الأشياء عن الكونت دراكولا"، وهو يقودنا عبر مشاهد من الروعة البسيطة الروتينية بعد ظهر أحد الأيام. "هذا هراء".
بالطبع هو كذلك. ومن يحتاج إلى دراكولا على أي حال، عندما تكون هناك أعداد حقيقية من القلاع والصخور والأبراج والأبراج والدببة والخفافيش، ناهيك عن الوديان المليئة بالضباب والأساطير الشعبية أكثر مما يمكنك هز عصا. إذا كان يجب عليك حقًا التواصل مع مصاص الدماء الداخلي الخاص بك، فانتقل إلى Sighisoara، وهي مدينة قلعة سكسونية في العصور الوسطى وموقع للتراث العالمي لليونسكو، مسقط رأس فلاد المخوزق، ابن فلاد دراكول (فلاد التنين) الذي ألهم اسمه خلق برام ستوكر الدم.
ومع ذلك، قبل أن تتمكن من الوصول إلى المكان الرعوي في ترانسيلفانيا، يمر معظم الزوار أولاً عبر بوخارست، وهو أمر مؤسف أن تفوته. على الرغم من افتقارها إلى التباهي الإمبراطوري والوقاحة المعمارية في بودابست، على بعد 500 ميل إلى الشمال الغربي، فإن العاصمة الرومانية هي مدينة خضراء ممتعة ومثيرة للدهشة من الشوارع الواسعة المهدبةبالأشجار.
أحد معالمها الرئيسية هو أيضًا أكبرها. قصر البرلمان هو نصب تذكاري ضخم مستحيل لغطرسة رجل واحد. مليون متر مكعب من الرخام، 700000 طن من الفولاذ، 3500 طن من الكريستال ؛ الإحصاءات الحيوية للقصر مذهلة مثل الحجم الهائل وغرابة المكان. كانت الرؤية المجنونة للديكتاتور الروماني نيكولاي تشاوشيسكو.
ربما لم تكن مرشدتنا، وهي امرأة شابة شرسة ذات شعر أسود مضفر، قد ولدت عندما تم إعدام تشاوشيسكو خلال ثورة 1989، لكنها بالتأكيد تشارك الجيل الجديد احتقاره. وتقول: "لا توجد صورة واحدة أو تمثال لتشاوشيسكو في أي مكان في المبنى"، بلهجة مقوسة مثل حاجبيها. "أعتقد أنه لا أحد يريد رؤيته". وعندما سئلت عن الدين في رومانيا في عهد الشيوعيين، ردت قائلة: "لم يكن تشاوشيسكو يحب الدين. كان يعتقد أنه الإله الوحيد الذي يستحق العبادة ".
بعد غرابة القصر، أصبحت المدينة القديمة في بوخارست نقطة مقابلة مرحب بها من الحصى والكنائس الهادئة وشرفات المقاهي. تم ترميم القلب التاريخي للمدينة، الذي تم إهماله لفترة طويلة، والذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر على الأقل وكان موطنًا لأمراء والاش لمدة 400 عام، بحساسية. عندما تتعب من الاستكشاف هنا، توجه إلى Caru' cu Bere، الحائز على جائزة أفضل مطعم روماني في عام 2013، لواحد من أحلى وجبات العشاء في حياتك، والاستعداد القوي للرحلة شمال غرب ترانسيلفانيا.
من بين العدد المطرد من الزوار الذين يأتون لاكتشاف أحد أفضل الأسرار المحفوظة في أوروبا، تجد نسبة عالية طريقهم إلى الكونت تيبور كالنوكي، الذي يأتي من عائلة سزيكيلي المجرية القديمة. يدير ثلاثة عقارات تم ترميمها بشكل رائع في ميكلوسفار وزالانباتاك وقرية فيسكري الساكسونية، والاثنان الأخيران نيابة عن أمير ويلز، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بترانسيلفانيا، التي يجذبها مجتمع قديم يعيش في وئام وثيق مع الطبيعة. تحتوي غرف النوم على أسقف مظلمة، وأغطية سرير مطرزة بشكل رائع، وسخانات أنيقة من السيراميك والحطب تدفئ الأطراف المتعبة بعد المشي لمسافات طويلة عبر الغابات والمراعي. الطعام بسيط ومحلي وطازج ومشترك بين زملائه الضيوف. تُظهر محادثات العشاء بين الزوار الأجانب – الهولنديين والألمان والبريطانيين والأمريكيين خلال زيارتنا – مفاجأة مشتركة مفادها أنه في مكان ما لا تزال هذه الجميلة والبكر موجودة في أوروبا.
هناك شيء واحد مشترك بين العديد من الزوار هنا وهو الاهتمام بكاتب السفر الإنجليزي باتريك لي فيرمور. في صيف عام 1934، كجزء من رحلته الملحمية من هوك هولندا إلى القسطنطينية، قضى "تعويذة مباركة وسعيدة" في ترانسيلفانيا، "جوهر ورمز الغرابة النائية والمورقة ونصف الأسطورية".
يقول كالنوكي: "إنها خالدة للغاية". "يمكنك أن تشعر بالتاريخ في كل مكان. عندما بدأت، اضطررت إلى إعادة شراء أنقاض منازل القرية المهملة. افتتحنا دور الضيافة هذه لاستعادة التراث وتوفير فرص العمل وجمع الأموال. إنه شيء متخصص وفريد للغاية. لدينا موظفون أكثر من الأسرّة ".
إذا قدم كالنوكي ترحيبًا ترانسلفانيًا أرستقراطيًا واحدًا، فسيأتي آخر على بعد بضعة أميال إلى الشرق في زابولا، وهي عقار ينتمي إلى عائلة الكونت مايكس في سفوح جبال الكاربات. هنا، الكونتيسة مايكس وابنيها الكسندر وغريغور لا يزالون يلتقطون قطع الإرث الشيوعي المرير. بعد ربع قرن من سقوط تشاوشيسكو، لا يزال رد الممتلكات عملاً مستمراً. هنا، كما هو الحال في ميكلوسفار وزالانباتاك وفيسكري، تتمثل إحدى الإجابات على التدهور الاقتصادي في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي في السياحة على نطاق صغير.
يمكن لمحبي الغابات التوجه إلى التلال التي ترتفع مباشرة خلف المنزل الرئيسي، برفقة الكلب المقيم الملون بالعسل بري، الذي سيساعد في إرشادك على طول عدة أميال من المسارات. أهم ما يميز ماشين هاوس الذي تم تجديده في القرن الثامن عشر هو الغرفة الحمراء الأنيقة، مع إطلالات ساحرة على الغابات. الصور بالأبيض والأسود في جميع أنحاء المنزل – نزهات ريفية أنيقة، وحفلات صيد بأزياء نظيفة، وآلات حراجة حديثة – هي تذكير بأوقات أكثر ازدهارًا لعائلة مايكس.
إنها رحلة قصيرة، وإن كانت وعرة، – يمكن أن تكون طرق ترانسيلفانيا بدائية إلى حد ما – إلى قرية فيسكري الساكسونية، حيث تمكنت الكاريزمية كارولين فرنولند، مديرة صندوق ميهاي إيمينسكو الاستئماني، من تحويل قرية تحتضر إلى مجتمع مستدام. وصل الساكسون لأول مرة إلى ترانسيلفانيا في القرن الثاني عشر بعد أن دعاهم الملك المجري جيزا الثاني لاستعمار المنطقة والدفاع عنها من الغزاة الشرقيين. في سعيه إلى "التوحيد القياسي" في الثمانينيات، اقترح تشاوشيسكو هدم آلاف القرى في جميع أنحاء رومانيا. على الرغم من أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، إلا أن المجتمع السكسوني القديم في فيسكري، الذي أغرته تأشيرات الخروج المتاحة فجأة، انخفض من 300 شخص إلى 40. في جميع أنحاء رومانيا ككل، فر 500000 إلى ألمانيا.
في مواجهة مجتمع على وشك الانقراض، حشدت فرنولند، التي كانت عائلتها في Viscri منذ عام 1141، مجتمع الغجر لاحتلال المنازل الفارغة والعناية بها. بدعم نشط من Mihai Eminescu Trust، بدعم من أمير ويلز، أصبح Viscri موقعًا للتراث العالمي لليونسكو ونموذجًا ملهمًا حائزًا على جوائز للحفظ التاريخي والتجديد الاقتصادي. لا يمكن لأحدهما أن يحدث بدون الآخر. يأخذنا فرنولند حول الكنيسة الرائعة، ومزيج من التحصينات والأبراج والحصون وحتى الغرفة التي علقت فيها العائلات لحم الخنزير ذات مرة. ارتفاع فوق القرية، فإنه يوفر تذكيرًا معماريًا مذهلاً بأن هذه كانت ذات يوم أقصى المناطق الحدودية الشرقية في أوروبا، معرضة للهجوم من قبل المحاربين العظماء في السهوب، مما أثار غضب المغول والتتار المصممين على الفتح والذبح.
تروي فرنولند قصة كيف، بعد انهيار النظام الشيوعي، تم لم شملها مع زملائها الساكسونيين من لوكسمبورغ. وتقول: "وجدنا أننا تحدثنا نفس اللغة بعد 800 عام". "كان الأمر عاطفيًا للغاية، كنا جميعًا نبكي". تقوم بمسح الشارع المتعثر للمنازل الملونة بالباستيل المغسولة بالليمون مع دمعة في العين. "أنا فخور جدًا بما حققناه هنا."
اقرأ القصة بأكملها على: www.thenational.ae/...
