Plötzlich halten wir inne. Es ist ein großartiger Anblick, ein Herz-im-Mund-Moment. 150 Fuß von uns entfernt, halb versteckt im elektrischen grünen Buchen- und Hainbuchenwald, sind ein Braunbär und seine beiden Jungen. Die Jugendlichen entdecken uns schnell und kommen den Hang hinunter, um diese seltsamen Zweibeiner zu inspizieren. Die Mutter ist zu sehr damit beschäftigt, Blätter in der Farbe von verbranntem Tabak zu suchen, um uns zu bemerken. Die Jungen kommen und gehen für ein paar Minuten und spielen den Hügel hinauf und hinunter. Dann erblickt uns die Mutter. Sie steht auf Hinterbeinen für einen besseren Blick und die Atmosphäre ändert sich im Handumdrehen. Der Kuschelbär wird zu einem massiven Raubtier, das kurz vor dem Angriff steht. Ich schnappe mir ein stabiles Stück Holz und bereite mich auf das Schlimmste vor. Wir haben Geschichten von einem Dorfbewohner gehört, der bei einem Bärenmauling sein halbes Gesicht verloren hat; von Pferden, die durch Krallenwischen verstümmelt wurden. Dann, mit einem letzten Blick auf die Eindringlinge im Wald, dreht sich die Mutter um und das Trio lutscht den Hügel hinauf. Die Gefahr – und ein magischer Moment – ist vorbei.
„Du hattest großes Glück“, sagt William Blacker, als wir ihn ein paar Tage später sehen. Der Autor von Entlang des verzauberten Weges, eine vielbeachtete Geschichte über seine vielen Jahre in Rumänien, hat noch nie einen Bären in freier Wildbahn gesehen.
Wir sind in Zalánpatak, im östlichen Siebenbürgen – „ein Ein-Wort-Gedicht“, so die raffinierte Reiseschriftstellerin Dervla Murphy – im Herzen der letzten großen Wildnis Europas. Dies ist ein hügeliges Land mit alten Eichen-, Buchen- und Hainbuchenwäldern, weiten Wiesen und mit wilden Blumen gefüllten Bergweiden, Dörfern, in denen Kühe die zahlreichsten Fußgänger sind und der Transport ein Pferd und Wagen ist. Wölfe, Wildschweine und Hirsche streifen frei durch die Wälder, Adler und Bussarde patrouillieren am Himmel, während Störche von riesigen, auf Schornsteinen gestapelten Nestern aus einen trägen Dorfausblick haben.
In zahlreichen Eroberungen und Invasionen gefangen, wurde Transsilvanien nacheinander von Römern, Magyaren, Habsburgern, Osmanen und Walachen regiert. Einst Teil Ungarns, aber seit 1918 rumänisch, spiegelt seine gemischte Bevölkerung aus Rumänen, Sachsen, Zigeunern, Magyaren und Székelys diese ganz besondere, verworrene Geschichte wider.
Und ja, für diejenigen, die gotische Horrorromane mögen, ist Siebenbürgen auch der Spielplatz von Graf Dracula, aber seien Sie gewarnt. Die lokale Bevölkerung – mit Ausnahme der Lieferanten von Dracula tat – gibt dem fiktiven Vampir einen kurzen Schrumpf. "Wir mögen all das Zeug über Graf Dracula nicht", sagt Joszef und fährt uns eines Nachmittags durch Szenen von einfacher, bukolischer Pracht. »Das ist Quatsch.«
Natürlich ist es das. Und wer braucht schon Dracula, wenn es echte Zählungen, Burgen und Felsen, Türme, Türme, Bären und Fledermäuse gibt, ganz zu schweigen von nebligen Tälern und mehr Volkslegenden, als man mit einem Stock schütteln kann. Wenn Sie sich wirklich mit Ihrem inneren Vampir verbinden müssen, besuchen Sie Sighisoara, eine mittelalterliche sächsische Festungsstadt und UNESCO-Weltkulturerbe, Geburtsort von Vlad dem Pfähler, Sohn von Vlad Dracul (Vlad dem Drachen), dessen Name Bram Stokers blutbefleckte Schöpfung inspirierte.
Bevor Sie jedoch die pastorale Idylle von Siebenbürgen erreichen können, passieren die meisten Besucher zuerst Bukarest, was zu verpassen schade wäre. Obwohl die kaiserliche Prahlerei und die architektonische Chuzpe Budapests, 500 Meilen nordwestlich, fehlen, ist die rumänische Hauptstadt eine angenehme, überraschend grüne Stadt mit breiten, von Bäumen gesäumten Boulevards.
Eine der Hauptattraktionen ist auch die größte. Der Parlamentspalast ist ein unglaublich großes Denkmal für die Hybris eines Mannes. Eine Million Kubikmeter Marmor, 700.000 Tonnen Stahl, 3.500 Tonnen Kristall; die lebenswichtigen Statistiken des Palastes sind ebenso erstaunlich wie das schiere Ausmaß und die Verrücktheit des Ortes. Es war die größenwahnsinnige Vision des rumänischen Diktators Nicolae Ceausescu.
Unser Führer, eine wilde junge Frau mit tiefschwarzem, geflochtenem Haar, wurde vielleicht nicht geboren, als Ceausescu während der Revolution von 1989 hingerichtet wurde, aber sie teilt sicherlich die Verachtung der neuen Generation für ihn. "Es gibt nirgendwo im Gebäude ein einziges Bild oder eine Statue von Ceausescu", sagt sie, der Ton ist so gewölbt wie ihre Augenbrauen. "Ich schätze, niemand will ihn sehen." Auf die Frage nach Religion in Rumänien unter den Kommunisten schießt sie zurück: „Ceausescu mochte Religion nicht. Er dachte, er sei der einzige Gott, den es zu verehren lohnt."
Nach der kopfschwingenden Fremdartigkeit des Palastes ist die Altstadt von Bukarest ein willkommener Kontrapunkt von Kopfsteinpflaster, ruhigen Kirchen und Café-Terrassen. Lange vernachlässigt, wurde das historische Herz der Stadt, das mindestens aus dem 15. Jahrhundert stammt und 400 Jahre lang die Heimat walachischer Fürsten war, sensibel restauriert. Wenn Sie müde von der Erkundung hier sind, besuchen Sie Caru' cu Bere, Gewinner des Best Romanian Restaurant Award im Jahr 2013, für eines der herzhaftesten Abendessen Ihres Lebens, eine solide Vorbereitung für die Reise nach Nordwesten nach Siebenbürgen.
Vom stetigen Rinnsal der Besucher, die kommen, um eines der bestgehüteten Geheimnisse Europas zu entdecken, findet ein hoher Anteil den Weg zu Graf Tibor Kálnoky, der aus einer alten Székely-ungarischen Familie stammt. Er verwaltet drei hübsch restaurierte Immobilien in Miklósvár, Zalánpatak und dem sächsischen Dorf Viscri, die letzten beiden im Auftrag des Prinzen von Wales, der ein großes Interesse an Siebenbürgen hat, angezogen von einer alten Gemeinschaft, die in enger Harmonie mit der Natur lebt. Die Schlafzimmer verfügen über dunkle Kassettendecken, exquisit bestickte Bettwäsche und elegante, keramische Holzheizungen, die müde Glieder nach langen Wanderungen durch Wälder und Weiden erwärmen. Das Essen ist einfach, lokal, frisch und wird unter anderen Gästen geteilt. Gespräche zum Abendessen unter ausländischen Besuchern – Niederländern, Deutschen, Briten und Amerikanern während unseres Besuchs – zeigen die allgemeine Überraschung, dass es dieses schöne und unberührte Land noch immer in Europa gibt.
Was viele Besucher hier auch gemeinsam haben, ist das Interesse am englischen Reiseschriftsteller Patrick Leigh Fermor. Im Sommer 1934 verbrachte er als Teil seines epischen Strudels vom holländischen Haken nach Konstantinopel "einen gesegneten und glücklichen Zauber" in Siebenbürgen, "der Essenz und dem Symbol der entfernten, grünen, halbmythischen Fremdheit".
„Es ist einfach so zeitlos“, sagt Kálnoky. „Man spürt die Geschichte überall. Als ich anfing, musste ich die Ruinen vernachlässigter Dorfhäuser zurückkaufen. Wir haben diese Gästehäuser eröffnet, um das Erbe wiederherzustellen, Arbeitsplätze zu schaffen und Geld zu sammeln. Es ist eine Nischensache und sehr einzigartig. Wir haben mehr Mitarbeiter als Betten.“
Wenn Kálnoky einen aristokratischen Siebenbürger willkommen heißt, kommt ein anderer ein paar Meilen östlich bei Zabola, einem Anwesen der Familie Graf Mikes am Fuße der Karpaten. Hier greifen Gräfin Mikes und ihre beiden Söhne Alexander und Gregor immer noch die Stücke des bitteren kommunistischen Erbes auf. Ein Vierteljahrhundert nach dem Fall von Ceausescu bleibt die Rückgabe von Eigentum ein fortlaufendes Geschäft. Hier, wie in Miklósvár, Zalánpatak und Viscri, ist eine der Antworten auf den postsowjetischen wirtschaftlichen Niedergang der kleine Tourismus.
Waldliebhaber können sich auf den Weg zu den Hügeln machen, die sich direkt hinter dem Haupthaus erheben, begleitet von dem ansässigen, honigfarbenen Hund Brie, der Sie auf vielen Kilometern Wanderwegen begleiten wird. Das Highlight des restaurierten Maschinenhauses aus dem 18. Jahrhundert ist das elegante Rote Zimmer mit bezauberndem Blick in die Wälder. Schwarz-Weiß-Bilder rund um das Haus – elegante Picknicks auf dem Land, Jagdpartys in makellosen Kostümen, hochmoderne Forstmaschinen – erinnern an wohlhabendere Zeiten für die Familie Mikes.
Es ist eine kurze, wenn auch holprige Reise – Siebenbürgische Straßen können ziemlich rudimentär sein – in das sächsische Dorf Viscri, wo es der charismatischen Caroline Fernolend, der Direktorin des Mihai Eminescu Trust, gelungen ist, ein sterbendes Dorf in eine nachhaltige Gemeinschaft zu verwandeln. Die Sachsen kamen erstmals im 12. Jahrhundert nach Siebenbürgen, nachdem sie vom ungarischen König Géza II. eingeladen worden waren, das Gebiet zu kolonisieren und gegen östliche Eindringlinge zu verteidigen. In seinem Streben nach „Standardisierung“ in den 1980er Jahren schlug Ceausescu vor, Tausende von Dörfern in ganz Rumänien abzureißen. Obwohl er dies nicht erreichen konnte, stürzte die alte sächsische Gemeinde in Viscri, die von plötzlich verfügbaren Ausreisevisa angelockt wurde, von 300 auf 40 Personen ab. In ganz Rumänien flohen 500.000 nach Deutschland.
Angesichts einer vom Aussterben bedrohten Gemeinschaft mobilisierte Fernolend, dessen Familie seit 1141 in Viscri lebt, die Zigeunergemeinschaft, die leeren Häuser zu besetzen und sich um sie zu kümmern. Mit der aktiven Unterstützung des Mihai Eminescu Trust, der vom Prinzen von Wales unterstützt wird, ist Viscri zum UNESCO-Weltkulturerbe und zu einem inspirierenden, preisgekrönten Modell der Denkmalpflege und wirtschaftlichen Regeneration geworden. Das eine kann nicht ohne das andere passieren. Fernolend führt uns durch die wunderbare Kirche, eine Mischung aus Befestigungsanlagen, Türmen, Bastionen und sogar einem Raum, in dem Familien einst ihre Schinken hängten. Er erhebt sich über dem Dorf und erinnert architektonisch auffallend daran, dass dies einst das östlichste Grenzland Europas war, das anfällig für Angriffe der großen Krieger der Steppe war, die Mongolen und Tataren, die auf Eroberung und Schlachtung aus waren.
Fernolend erzählt die Geschichte, wie sie nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes mit anderen Sachsen aus Luxemburg wiedervereint wurde. "Wir haben festgestellt, dass wir nach 800 Jahren dieselbe Sprache gesprochen haben", sagt sie. "Es war so emotional, wir haben alle geweint." Sie blickt mit Tränen in den Augen auf die wandernde Straße der pastellfarbenen, kalkgewaschenen Häuser. „Ich bin so stolz auf das, was wir hier erreicht haben.“
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