De repente, paramos no meio do caminho. É uma visão magnífica, um momento de tirar o fôlego. A 150 pés de distância, meio escondidos na floresta de faias verde-elétricas e carvalhos, há um urso marrom e seus dois filhotes. Os filhotes rapidamente nos veem e descem correndo a encosta para inspecionar esses estranhos bípedes. A mãe está ocupada demais procurando comida entre folhas da cor de tabaco queimado para nos notar. Os filhotes vêm e vão por alguns minutos, pulando para cima e para baixo da colina. Então a mãe nos vê. Ela se levanta nas patas traseiras para ver melhor e a atmosfera muda em um piscar de olhos. O urso fofinho se torna um predador enorme prestes a atacar. Agarro um pedaço robusto de madeira e me preparo para o pior. Ouvimos histórias de um aldeão que perdeu metade do rosto em um ataque de urso; de cavalos mutilados por golpes de garras. Então, com um último olhar para os intrusos da floresta, a mãe se vira e o trio sobe a colina trotando. O perigo — e um momento mágico — acabou.
“Você teve muita sorte”, diz William Blacker quando o vemos alguns dias depois. O autor de Ao longo do caminho encantado, uma história muito admirada dos seus muitos anos na Roménia, nunca viu um urso na natureza.
Estamos em Zalánpatak, no leste da Transilvânia – “um poema de uma palavra”, segundo a intrépida escritora de viagens Dervla Murphy – no coração da última grande selva da Europa. Esta é uma terra ondulante de antigas florestas de carvalhos, faias e carvalhos, vastos prados e pastagens montanhosas cheias de flores silvestres, aldeias onde as vacas são os pedestres mais numerosos e o transporte é de cavalo e carroça. Lobos, javalis selvagens e cervos vagam livremente nas florestas, águias e abutres patrulham os céus, enquanto cegonhas mantêm uma lânguida vigilância da aldeia de ninhos gigantes empilhados nas chaminés.
Caught up in numerous conquests and invasions, Transylvania has been successively ruled by Romans, Magyars, Habsburgs, Ottomans and Wallachians. Once part of Hungary, but Romanian since 1918, its mixed population of Romanians, Saxons, Gypsy, Magyars and Székelys – reflects this very particular, convoluted history.
And yes, for those who like Gothic horror novels, Transylvania is also the playground of Count Dracula, but be warned. The local population – with the exception of purveyors of Dracula tat – give the fictitious vampire short shrift. "We don't like all this stuff about Count Dracula," says Joszef, driving us across scenes of simple, bucolic splendor one afternoon. "It's nonsense."
Claro que é. E quem precisa de Drácula de qualquer maneira, quando há contagens da vida real, castelos e rochedos, torres, torres, ursos e morcegos, para não falar de vales e mais lendas folclóricas do que se pode agitar. Se você realmente tem que se conectar com seu vampiro interior, passe por Sighisoara, uma fortaleza medieval saxã e Patrimônio Mundial da Unesco, berço de Vlad, o Empaler, filho de Vlad Dracul (Vlad, o Dragão), cujo nome inspirou a criação de Bram Stoker.
Before you can reach the pastoral idyll of Transylvania, however, most visitors first pass through Bucharest, which it would be a pity to miss. Though lacking in the imperial swagger and architectural chutzpah of Budapest, 500 miles to the north-west, the Romanian capital is a pleasant, surprisingly green city of broad, tree-fringed boulevards.
One of its main attractions is also its largest. The Palace of the Parliament is an impossibly vast monument to one man's hubris. A million cubic metres of marble, 700,000 tons of steel, 3,500 tons of crystal; the palace's vital statistics are as astonishing as the sheer scale and weirdness of the place. It was the megalomaniacal vision of the Romanian dictator Nicolae Ceausescu.
Nossa guia, uma jovem feroz com cabelos negros como azeviche trançados, pode não ter nascido quando Ceauşescu foi executado durante a revolução de 1989, mas certamente compartilha o desprezo da nova geração por ele. “Não há uma única foto ou estátua de Ceauşescu em lugar algum do edifício”, diz ela, o tom tão arqueado quanto suas sobrancelhas. “Acho que ninguém quer vê-lo.” Perguntada sobre religião na Romênia sob os comunistas, ela retruca: “Ceauşescu não gostava de religião. Ele achava que era o único deus digno de adoração.”
Depois da estranheza vertiginosa do palácio, a Cidade Velha de Bucareste é um contraponto bem-vindo de paralelepípedos, igrejas tranquilas e terraços de cafés. Há muito negligenciado, o coração histórico da cidade, que data pelo menos do século XV e foi lar de príncipes valáquios por 400 anos, foi sensivelmente restaurado. Quando você se cansar de explorar aqui, vá ao Caru‘cu Bere, vencedor do prêmio Melhor Restaurante Romeno em 2013, para um dos jantares mais calorosos da sua vida, uma sólida preparação para a viagem para o noroeste até a Transilvânia.
Do fluxo constante de visitantes que vêm descobrir um dos segredos mais bem guardados da Europa, uma alta proporção encontra o caminho para o conde Tibor Kálnoky, que vem de uma antiga família húngara Székely. Ele gerencia três propriedades lindamente restauradas em Miklósvár, Zalánpatak e a aldeia saxã de Viscri, as últimas duas em nome do príncipe de Gales, que se interessou vivamente pela Transilvânia, atraído por uma antiga comunidade que vive em estreita harmonia com a natureza. Os quartos têm tetos escuros e abobadados, lençóis ricamente bordados e elegantes aquecedores de cerâmica a lenha que aquecem os membros cansados após longas caminhadas pelas florestas e pastos. A comida é simples, local, fresca e compartilhada entre os outros hóspedes. As conversas durante o jantar entre visitantes estrangeiros — holandeses, alemães, britânicos e americanos durante nossa visita — mostram a surpresa comum de que em algum lugar dessa beleza e pureza ainda exista na Europa.
One thing that many visitors also have in common here is an interest in the English travel writer Patrick Leigh Fermor. In the summer of 1934, as part of his epic trudge from the Hook of Holland to Constantinople, he spent "a blessed and happy spell" in Transylvania, "the very essence and symbol of remote, leafy, half-mythical strangeness".
"It's just so timeless," says Kálnoky. "You can feel the history everywhere. When I started, I had to buy back the ruins of neglected village houses. We opened up these guesthouses to restore the heritage, provide jobs and raise funds. It's a niche thing, and very unique. We have more employees than beds."
Se Kálnoky oferece uma recepção aristocrática transilvânica, outra vem alguns quilômetros a leste em Zabola, uma propriedade pertencente à família do Conde Mikes nos contrafortes das Montanhas Cárpatas. Aqui, a Condessa Mikes e seus dois filhos Alexander e Gregor ainda estão recolhendo os pedaços do amargo legado comunista. Um quarto de século após a queda de Ceausescu, a restituição de propriedades continua sendo um negócio contínuo. Aqui, como em Miklósvár, Zalánpatak e Viscri, uma das respostas ao declínio econômico pós-soviético é o turismo em pequena escala.
Os amantes da floresta podem dirigir-se às colinas que se erguem imediatamente atrás da casa principal, acompanhados pelo cão residente, Brie, de cor de mel, que ajudará a guiá-los ao longo de muitos quilômetros de trilhas. O destaque da Casa da Máquina restaurada do século XVIII é o elegante Quarto Vermelho, com vistas encantadoras sobre as florestas. Fotografias em preto e branco ao redor da casa – piqueniques rurais elegantes, grupos de caça em trajes impecáveis, máquinas florestiais de última geração – são uma lembrança de tempos mais prósperos para a família Mike.
É uma viagem curta, ainda que acidentada – as estradas da Transilvânia podem ser bastante rudimentares – até a aldeia saxã de Viscri, onde a carismática Caroline Fernolend, diretora do Fundo Mihai Eminescu, conseguiu transformar uma aldeia moribunda em uma comunidade sustentável. Os saxões chegaram pela primeira vez à Transilvânia no século XII após terem sido convidados pelo rei húngaro Géza II para colonizar e defender a área contra invasores orientais. Em sua busca pela “standardização” na década de 1980, Ceausescu propôs demolir milhares de aldeias por toda a Romênia. Embora ele não tenha conseguido realizar isso, a antiga comunidade saxã de Viscri, atraída pelos vistos de saída subitamente disponíveis, despencou de 300 para 40 pessoas. Em toda a Romênia, 500 mil fugiram para a Alemanha.
Diante de uma comunidade à beira da extinção, Fernolend, cuja família está em Viscri desde 1141, mobilizou a comunidade cigana para ocupar e cuidar das casas vazias. Com o apoio ativo do Fundo Mihai Eminescu, apoiado pelo Príncipe de Gales, Viscri tornou-se um local do Patrimônio Mundial da Unesco e um modelo inspirador e premiado de preservação histórica e regeneração econômica. Um não pode acontecer sem o outro. Fernolend nos leva pela maravilhosa igreja, uma mistura de fortificações, torres, bastiões e até mesmo uma sala onde as famílias outrora penduravam seus presuntos. Erguendo-se sobre a aldeia, ele fornece um impressionante lembrete arquitetônico de que estas eram outrora as fronteiras mais orientais da Europa, vulneráveis aos ataques dos grandes guerreiros da estepe, os selvagens mongóis e tártaros determinados à conquista e ao massacre.
Fernolend tells the story of how, after the collapse of the communist regime, she was reunited with fellow Saxons from Luxembourg. "We found we spoke the same language after 800 years," she says. "It was so emotional, we were all crying." She surveys the straggling street of pastel-coloured, lime-washed houses with a tear in the eye. "I'm so proud of what we've achieved here."
Leia a história completa em: www.thenational.ae/...
