Внезапно мы останавливаемся. Это великолепное зрелище, момент «сердце-в-рот». В 150 футах от нас, наполовину скрытые в электрическом зеленом буковом и грабовом лесу, находятся бурый медведь и два ее детеныша. Молодые люди быстро замечают нас и идут вниз по склону, чтобы осмотреть этих странных двуногих. Мать слишком занята поиском пищи через листья цвета сожженного табака, чтобы заметить нас. Детеныши приходят и уходят на несколько минут, играя вверх и вниз по склону. Потом мать нас ловит. Она встает на задние лапы, чтобы лучше выглядеть, и атмосфера мгновенно меняется. Милый медведь становится массивным хищником, который собирается напасть. Я хватаю крепкую древесину и готовлюсь к худшему. Мы слышали рассказы о деревенском жителе, который потерял половину своего лица в результате избиения медведем; о лошадях, искалеченных когтями. Затем, в последний раз глядя на лесных незваных гостей, мать оборачивается, и трио сползает в гору. Опасность – и волшебный момент – миновали.
«Тебе очень повезло», - говорит Уильям Блэкер, когда мы видим его через несколько дней. Автор книги «По заколдованному пути» (Along the Enchanted Way), столь любимой истории его многолетнего пребывания в Румынии, никогда не видел медведя в дикой природе.
Мы находимся в Заланпатаке, в восточной Трансильвании – «поэме из одного слова», по словам писателя-путешественника Дервлы Мерфи, – в самом сердце последней великой пустыни Европы. Это катящаяся земля древних лесов из дуба, бука и граба, широких лугов и горных пастбищ, наполненных полевыми цветами, деревень, где коровы являются самыми многочисленными пешеходами, а транспорт - лошадь и повозка. Волки, кабаны и олени свободно бродят по лесу, орлы и канюки патрулируют небо, в то время как аисты наблюдают за деревней из гигантских гнезд, сложенных на дымоходах.
Охваченная многочисленными завоеваниями и вторжениями, Трансильвания последовательно управлялась римлянами, мадьярами, Габсбургами, османами и валахами. Когда-то часть Венгрии, но румынская с 1918 года, ее смешанное население румын, саксов, цыган, венгров и секеев – отражает эту очень специфическую, запутанную историю.
И да, для тех, кто любит готические романы ужасов, Трансильвания также является игровой площадкой графа Дракулы, но имейте в виду. Местное население – за исключением распространителей татуировки Дракулы – дает фиктивному вампиру короткую хитрость. «Нам не нравятся все эти вещи о графе Дракуле», - говорит Йозеф, провожая нас через сцены простого, буколического великолепия однажды днем. - Это чепуха.
Конечно. И кому нужен Дракула в любом случае, когда есть реальные подсчеты, замки и скалы, башни, башенки, медведи и летучие мыши, не говоря уже о плохо пропитанных долинах и больше народных легенд, чем вы можете встряхнуть палкой. Если вам действительно нужно соединиться со своим внутренним вампиром, загляните в Сигишоару, средневековый саксонский город-крепость и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, место рождения Влада Цепеша, сына Влада Дракула (Влад Дракон), чье имя вдохновило на создание Брэма Стокера.
Однако, прежде чем вы сможете добраться до пастырской идиллии Трансильвании, большинство посетителей сначала проходят через Бухарест, который было бы жаль пропустить. Несмотря на отсутствие имперского чванства и архитектурной шумихи в Будапеште, в 500 милях к северо-западу, румынская столица - приятный, удивительно зеленый город с широкими бульварами, окаймленнымидеревьями.
Одна из его главных достопримечательностей также является самой большой. Дворец Парламента - невероятно обширный памятник гордыне одного человека. Миллион кубических метров мрамора, 700 000 тонн стали, 3500 тонн хрусталя; демографическая статистика дворца так же удивительна, как и масштабы и странность этого места. Это было мегаломаниакальное видение румынского диктатора Николае Чаушеску.
Наш гид, свирепая молодая женщина с черными, заплетенными волосами, возможно, не родилась, когда Чаушеску был казнен во время революции 1989 года, но она, безусловно, разделяет презрение нового поколения к нему. «В здании нет ни одной фотографии или статуи Чаушеску», - говорит она, с таким изогнутым тоном, как у ее бровей. «Думаю, никто не хочет его видеть». На вопрос о религии в Румынии при коммунистах она отвечает: «Чаушеску не любил религию. Он думал, что он единственный бог, которому стоит поклоняться ».
После головокружительной странности дворца Старый город Бухареста - желанный контрапункт между булыжником, тихими церквями и террасами кафе. Давно забытый исторический центр города, который восходит, по крайней мере, к 15 веку и был домом для валашских князей в течение 400 лет, был тщательно восстановлен. Когда вам надоест исследовать это место, отправляйтесь в Каруку-Бере, лауреата премии «Лучший румынский ресторан» в 2013 году, за один из самых сердечных ужинов в вашей жизни, солидную подготовку к путешествию на северо-запад в Трансильванию.
Из постоянного потока посетителей, которые приезжают, чтобы открыть один из самых охраняемых секретов Европы, большая часть попадает к графу Тибору Калноки, который происходит из старой венгерской семьи Секеи. Он управляет тремя красиво отреставрированными домами в Миклошваре, Заланпатаке и саксонской деревне Вискри, последними двумя от имени принца Уэльского, который проявил большой интерес к Трансильвании, привлеченной древней общиной, живущей в тесной гармонии с природой. Спальни с темными кессонными потолками, изысканно вышитым постельным бельем и элегантными керамическими дровяными обогревателями, которые согревают усталые конечности после долгих походов по лесам и пастбищам. Еда простая, местная, свежая и делится между другими гостями. Обеденные беседы иностранных гостей – голландцев, немцев, британцев и американцев во время нашего визита – вызывают всеобщее удивление тем, что где-то в Европе все еще существует эта прекрасная и нетронутая природа.
У многих посетителей здесь также есть общая черта - интерес к английскому писателю-путешественнику Патрику Ли Фермору. Летом 1934 года в рамках своего эпического похода от Крюка Голландии до Константинополя он провел «благословенное и счастливое заклинание» в Трансильвании, «саму суть и символ отдаленной, листовой, полумифической странности».
«Это так неподвластно времени», - говорит Калноки. «Историю можно почувствовать повсюду. Когда я начинал, мне приходилось выкупать руины заброшенных деревенских домов. Мы открыли эти гостевые дома, чтобы восстановить наследие, обеспечить рабочие места и собрать средства. Это нишевая вещь, и очень уникальная. У нас больше сотрудников, чем коек ».
Если Калноки предоставляет один аристократический трансильванский прием, другой приходит в нескольких милях к востоку от Заболы, поместья, принадлежащего семье графа Микеса в предгорьях Карпатских гор. Здесь графиня Микес и два ее сына Александр и Грегор все еще собирают кусочки горького коммунистического наследия. Спустя четверть века после падения Чаушеску реституция имущества остается постоянным бизнесом. Здесь, как и в Миклошваре, Заланпатаке и Вискри, одним из ответов на постсоветский экономический спад является мелкомасштабный туризм.
Любители леса могут отправиться на холмы, которые возвышаются сразу за главным домом, в сопровождении жителя, собаки медового цвета Бри, которая поможет вам пройти многие километры троп. Изюминкой отреставрированного машинного дома 18-го века является элегантная Красная комната с очаровательным видом на леса. Черно-белые фотографии вокруг дома – элегантные загородные пикники, охотничьи вечеринки в безупречных костюмах, современная лесозаготовительная техника – напоминание о более благополучных временах для семьи Микес.
Это короткое, хотя и ухабистое путешествие – трансильванские дороги могут быть довольно рудиментарными – в саксонскую деревню Вискри, где харизматичная Кэролайн Ферноленд, директор фонда Михая Эминеску, сумела превратить умирающую деревню в устойчивое сообщество. Саксы впервые прибыли в Трансильванию в 12 веке после того, как венгерский король Геза II пригласил их колонизировать и защищать этот район от восточных захватчиков. В своем стремлении к «стандартизации» в 1980-х годах Чаушеску предложил снести тысячи деревень по всей Румынии. Хотя он не смог этого сделать, древняя саксонская община в Вискри, соблазненная внезапно доступными выездными визами, упала с 300 человек до 40. По всей Румынии 500 000 человек бежали в Германию.
Столкнувшись с сообществом, находящимся на грани исчезновения, Ферноленд, чья семья находится в Вискри с 1141 года, мобилизовал цыганское сообщество, чтобы занять и позаботиться о пустых домах. При активной поддержке Фонда Михая Эминеску, поддерживаемого принцем Уэльским, Вискри стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и вдохновляющей, отмеченной наградами моделью исторического сохранения и экономического возрождения. Одно не может произойти без другого. Ферноленд знакомит нас с замечательной церковью, смесью укреплений, башен, бастионов и даже комнатой, в которой семьи когда-то вешали ветчины. Возвышаясь над деревней, он служит ярким архитектурным напоминанием о том, что когда-то это были самые восточные окраины Европы, уязвимые для атак великих воинов степи, неистовых монголов и татар, одержимых завоеванием и убийством.
Ферноленд рассказывает историю о том, как после краха коммунистического режима она воссоединилась с другими саксами из Люксембурга. «Спустя 800 лет мы обнаружили, что говорим на одном языке», - говорит она. «Это было так эмоционально, мы все плакали». Она осматривает блуждающую улицу домов пастельных тонов, вымытых известью, со слезой на глазу. «Я так горжусь тем, чего мы достигли здесь».
Прочитайте всю историю по ссылке: www.thenational.ae/...
