Als der moldawische Prinz Stephan der Große seinen ersten entscheidenden Sieg gegen die Türken errang vor fünfeinhalb Jahrhunderten beschloss er, den Anlass mit einem großen Kloster und schmücken seine Wände mit dem farbenfrohen Kunsthandwerk der damaligen Zeit. Mit seinem zweiten Sieg kam ein weiteres Kloster. Mit dem dritten, noch einem.
Das Ergebnis seiner Siege — insgesamt 46 — war ein beispielloser Baustreik im dicht bewaldeten Gelände der Bukowina im modernen Rumänien. Die Tradition wurde von seinem Sohn und Nachfolger Petru Rares und ihren Vasallen angenommen. Viele der mit Wandgemälden bedeckten Klöster und Kirchen überleben, eingebettet in ein Tal, nachdem sie der welken Sommersonne und den Winterwinden jahrhundertelang standgehalten haben. Was als Kriegstrophäen von Stephan dem Großen begann, ist zu einem der atemberaubendsten Kunstwerke der Welt geworden.
Sie existieren jetzt als das heutige Kloster von Voronet, etwa drei Meilen südlich des rumänischen Dorfes Gura Humorului, und seine Schwesterheiligtümer, die in einem Umkreis von etwa 25 Meilen verstreut und gemeinsam als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt sind.
Den Bereich zu lokalisieren, der diesen Fund enthält, ist nicht einfach. Die Region, die zum östlichen Vorposten der österreichisch-ungarischen Monarchie wurde, ist heute zwischen der südlichen Bukowina im Nordosten Rumäniens und der Provinz Czernowitz in der heutigen Ukraine aufgeteilt. Um die Sache noch komplizierter zu machen, wird es von einigen Rumänen auch als Nordmoldawien bezeichnet, nicht zu verwechseln mit der unabhängigen Republik Moldau. die an den Nordosten Rumäniens grenzt. Aber es gibt guten Grund, die Wanderung, die geografische Verwirrung und die mit Schlaglöchern gespickten Straßen trotzdem zu machen, wie ich es letzten Sommer getan habe.
Bei der Fahrt durch den Prislop-Pass an den Nordhängen der Karpaten im rumänischen Nationalpark Muntii Rodnei
Ich erhaschte meinen ersten Blick auf die Gegend, eine schwindelerregende grüne Weite voller Urwälder.
Die Bäume gaben keine Ahnung von dem Schatz, den sie versteckten. Ich hatte mir ein Zimmer im Casa Felicia, einem Gästehaus neben einem Kloster im Dorf Sucevita, als Basis ausgesucht.
Von dort aus begab ich mich auf eine selbstgeführte Tour durch die Klöster und ihre Wandmalereien.
Architekturhistoriker haben die Klosterkirchen beschrieben, einige in Form von Gnomen in Slouch-Hüten, als byzantinische Kirchen, die mit gotischen Händen gebaut wurden. In der Klosterkirche von Voronet Ich habe festgestellt, dass keine Etiketten den Bildern gerecht werden, die nach außen klingeln. Wie ein offenes Bilderbuch, dessen Seiten im Wind flattern, ist jede Oberfläche mit Tableaus aus dem Alten und Neuen Testament bedeckt sowie lokale Legenden und das Leben von Heiligen.
Voronet blieb ein Kloster bis ins 18. Jahrhundert, als habsburgische Besatzer die Mönche verjagten, und war danach bis 1991 unbewohnt, als eine Gemeinschaft von Nonnen, die dem St. Georgsorden geweiht waren, ihren Wohnsitz nahm. Es gibt regelmäßige Führungen, allerdings meist in rumänischer Sprache. Während meines Besuchs gab eine lächelnde Schwester von unbestimmtem Alter und einer gewissen Schwere eine beschnittene Tour auf Englisch. "Fragen, nein!", forderte sie in regelmäßigen Abständen halb heraus, halb bedroht und schwang einen Zeiger, der sich als Schalter hätte verdoppeln können; niemand wagte es, die Hand zu heben.
Aber du musst kein Rumänisch sprechen, um die Bedeutung dieser gemalten Gleichnisse zu verstehen. Die berühmte „Voronet blue“ -Basis des Farbschemas, gewonnen aus zerkleinertem Lapislazuli, wirkt überwältigend. als ob der Himmel herabgestiegen wäre, um die Oberfläche zu sättigen. Byzantinisch inspirierte Szenen, erstaunlich ausdrucksstark, illustrieren das Buch Genesis an der Nordwand und enthalten eine verwirrt aussehende Eva, frisch aus Adams Rippe geformt.
Ein hoch aufragender, azurblauer Baum von Jesse klettert die Südwand hinauf und verfolgt Jesu irdische Genealogie zurück zu König David, eingerahmt von einem Ring klassischer Philosophen. In der Gegenüberstellung von alttestamentlichen und neutestamentlichen Themen mit Darstellungen griechischer Philosophen wurde das Gemälde stark bekräftigt eine kulturelle Zugehörigkeit zur abendländischen Tradition, die sich von der Tradition der osmanischen Invasoren unterscheidet.
Das ummauerte Kloster wurde 1488 in einer Zeit relativen Friedens erbaut und diente für alle Fälle als militärische Hochburg. Die Fresken wurden ein halbes Jahrhundert später gemalt, meist von anonymen Meistern, mit Ausnahme eines gewissen Marcu, der seinen Namen links vom Eingang einschrieb. Die Bilder in diesem und anderen Klöstern der Bukowina sollten Analphabeten und Bauern unterrichten, unterhalten und aufklären und ihre Loyalität unterstreichen.
Das weitläufige Jüngste Gericht, bekannt als die „Sixtinische Kapelle des Ostens“, erstreckt sich über die gesamte Westwand und hämmert die Botschaft nach Hause. Moses ist bestrebt, den Ruf zum Heil auf dem Thron des Christus Pantokrator (Christus der Allmächtige) zu führen, während die skeptischen Juden unter den Türken und Tataren verweilen, warten darauf, in die Hölle zu stürzen. Es ist eine beängstigende, wenn auch fabelhaft unterhaltsame, epische Darstellung der Stummfilmextravaganz von D. W. Griffith seiner Zeit.
Im Kloster des Humors, im Dorf Manastirea Humorului, etwa vier Meilen nördlich, der vorherrschende Farbton der Außenfresken ist ein braunes Rot auf Krappbasis, das die Faszination der Kirche verstärkt, als wäre es ein riesiger magischer Pilz, der aus der Erde sprießt. Erbaut im Jahre 1530 auf dem Gelände der Ruinen eines älteren Klosters, von dem Adligen Teodor Bubuiog, humor, ein treuer Vasall von Stephan dem Großen und Petru Rares, hat Außenfresken, nicht so gut erhalten, aber in Stil und Motiv denen von Voronet ähnlich, gemalt 1535 vom Künstler Thomas von Suceava.
Von den Kosaken und anderen Invasoren geplündert und von den Habsburgern geschlossen, wurde Humor, wie Voronet, 1991 als klösterliche Gemeinschaft wiederhergestellt. Die Wälle sind noch intakt. Ich stieg die Treppe des Wachturms hinauf, um einen Blick auf die Kirche im Inneren und einen weiten Blick auf die Hügel draußen zu werfen.
Der schwefelbasierte gelbe Hintergrund verleiht der Kirche im Kloster Moldovita ein sonnenverwöhntes Aussehen. 1532 von Petru Rares im Dorf Vatra Moldovitei, etwa 20 Meilen westlich, erbaut. Die anonym gemalten Außenfresken verschiedener Stile, die auf die Wahrscheinlichkeit mehrerer Künstler hinweisen, stammen aus dem Jahr 1537.
Eine pointierte Geschichtsstunde und Warnung an die Gläubigen an der Südfassade zeigt die türkische Belagerung von Christian Konstantinopel im Jahr 1453. und gehört zu den dramatischsten Outdoor-Gemälden der Region. Als ich mich mit einer kindlichen Freude auf die Kampfszene konzentrierte, ein Spektakel von berittenen Soldaten, die sich um die befestigte Stadt angesammelt hatten, wurde ich aus meiner entschieden säkularen Träumerei geweckt von einer vorbeikommenden Nonne, die direkt durch mich hindurch zu sehen schien, indem sie eine Toaca oder ein Gebetbrett schlug, das hier anstelle einer Glocke verwendet wurde.
Rumänen strömen zum Kloster Putna, nicht weit im Norden, um am Grab von Stephan dem Großen anzubeten, kanonisiert als der rechtsgläubige Woiwod (Fürst) Stephan der Große und der Heilige von der rumänisch-orthodoxen Kirche. Er ließ das Bauwerk von 1466 bis 1469 als letzte Ruhestätte errichten. Von Kosaken geplündert, die Kirche wurde von 1653 bis 1662 wieder aufgebaut. Die Außenwände sind kahl und verleihen ihm eine Strenge, die sich von der spirituellen Lyrik seiner Schwesterheiligtümer unterscheidet.
Stephen war ebenfalls an der Erhaltung der schönen Biserica Dragos Voda beteiligt, die angeblich die älteste stehende Holzkirche Rumäniens ist und 1346 erbaut wurde. Es wurde 1468 Strahl für Strahl an einen weniger sichtbaren Ort gebracht, hinter einem Friedhof etwas außerhalb der Klostermauern, um ihn vor den plündernden Tataren zu schützen.
Mein Herz schlug nicht schneller an Stephens Grab, aber in der Nähe sprang es auf die ursprüngliche Faszination von Chilia lui Daniil Sihastrul, die Höhle des spirituellen Beraters des Prinzen, des asketischen Mystikers Daniel des Einsiedlers, die er aus der Klippe schnitzte und 14 Jahre lang bewohnte.
Vielleicht war es die anhaltende Wirkung des hausgemachten Palinca, des zweimal destillierten, 60-proof Pflaumenschnapses dass Trandafir und Felicia Cazac beim Abendessen in ihrem Gästehaus, Casa Felicia, serviert haben. Nach ein paar Tagen Klosterhüpfen war meine spirituelle Fakultät vorbereitet.
Ich konnte nicht anders, als von dem starken Kontrast zwischen der harmonischen Phalanx der Engel gerührt zu sein schweben in Reihen oben und das Chaos der Verdammten unten in der surrealen Darstellung von "Die Leiter der Tugenden" an der Nordfassade des Klosters Sucevita, neben dem Gästehaus. Ich starrte lange nach dem Abendessen auf mein Foto davon. Obwohl sich die Besucher mit den Tugendhaften identifizieren sollen, war mein Blick auf den gequälten Sturz der Dämonen und Verdammten gerichtet. Angesichts der düsteren Geschichte des 20. Jahrhunderts wirkte diese Bosch-ähnliche Szene unheimlich vorausschauend.
Nachdenken über die Titel, darunter "Mohn und Gedächtnis" von Paul Celan, einem Dichter der Bukowina, Ich dachte an "Die Leiter der Tugenden" und diejenigen, die den Aufstieg nicht überlebt haben.
Zu den gemalten Klöstern
Nächste Städte: Gura Humorului und Suceava
Rumäniens nationale Fluggesellschaft Tarom, fliegt von Bukarest nach Suceava (Region Bukowina) und nach Iasi.
Zugfahrt von Bukarest nach Suceava dauert 5 Stunden und 30 Minuten.
