FÜR eine solide Woche stürmt gesättigtes Bukarest. Am ersten Tag der Erleichterung legte ich meine Schlechtwetterausrüstung weg, schloss mich den jungen, schick gekleideten Rumänen an, die gerade auf der Calea Victoriei, der Hauptschlagader der Stadt, aufgetaucht waren, und machte mich auf den Weg, um die architektonische Schatzkiste der rumänischen Hauptstadt zu genießen.
Als die Sonne am Nachmittag des Herbstes durch die Wolken brannte, wurden die kulturellen Einflüsse der Stadt enthüllt, die in den abgenutzten neoklassizistischen, Jugendstil- und blockartigen Strukturen der kommunistischen Ära umrissen wurden. In diesen alten Gebäuden, von denen viele kürzlich renoviert wurden, sprießen Geschäfte wie Max Mara und Escada ständig aus dem Boden und tragen dazu bei, Bukarests Image als kommunistischer Kater in das einer sich stetig modernisierenden Stadt zu verwandeln, in der Hoffnung, bereits im Januar 2007 die Hauptstadt einer Nation der Europäischen Union zu sein.
Es war schwer zu glauben, dass ich am ehemaligen Nexus eines eisernen Regimes stand, das in den 1980er Jahren wohl näher an der nordkoreanischen Form des Kommunismus als an der des Ostblocks lag. Weniger schwer vorstellbar war die frühere Geschichte Bukarests, die bis zur Wende des 20. Jahrhunderts zurückreicht, als die Stadt wegen ihrer Zuneigung zu allem Französischen - von Essen über Mode bis Architektur - als Paris des Ostens bekannt war.
Jetzt definiert sich Bukarest wieder neu und entwickelt sich dabei schnell zu einem faszinierenden alternativen Reiseziel in Europa. Allein im letzten Jahr gab es laut dem nationalen Tourismusbüro in New York einen Anstieg des Tourismus aus den Vereinigten Staaten um 24 Prozent. Und obwohl die Stadt noch einen weiten Weg vor sich hat, bevor ihre rauen Kanten geglättet werden, ist die Vorfreude auf das, was die Zukunft bringen könnte, greifbar.
Man könnte sagen, dass dieser Eindruck in geringerem Maße in ganz Osteuropa besteht. Aber das ist nicht Prag oder Budapest. Bukarest liegt tief auf dem Balkan und das Ende des Kommunismus wurde nicht durch eine samtene Revolution erleichtert. Als Nicolae Ceausescu, Rumäniens größenwahnsinniger Diktator, 1989 gestürzt wurde, kostete er rund 1.000 Menschen das Leben. Der Diktator selbst wurde gejagt und erschossen.
Vielleicht repräsentiert kein Ort in Bukarest, mit 2,1 Millionen Einwohnern, die Hoffnung auf das, was Veränderung bringen könnte, als das historische Zentrum der Stadt: eine meist vernachlässigte Ansammlung von Straßen in einem Stadtteil, der lange überfällig für einen Revitalisierungsplan ist, der bis Ende 2006 durchgeführt werden soll, so Bukarests Bürgermeister Adriean Videanu. Sie ist lokal als Lipscani bekannt, weil die Lipscani-Straße, ihre Ost-West-Achse, als Anker dient. Einige Rumänen nennen das Gebiet die Lipscani-Ruinen.
Dennoch ist das Zentrum - das im 15. Jahrhundert von Vlad (dem Pfähler) Tepes gegründet wurde, der vermutlich die Inspiration für Bram Stokers Dracula war - der Ort vieler Festzeltattraktionen. Dazu gehören die steinernen Überreste des Fürstenpalastes aus dem 15. Jahrhundert und die Stavropoleos-Kirche, die 1724 von einem griechischen Mönch im byzantinischen Stil erbaut wurde.
In der südöstlichen Ecke dieser historischen Gegend wurde um 1808 das Manuc's Inn erbaut, um Händler auf der Handelsroute zwischen dem Osmanischen Reich und Europa zu bedienen. Heute scheint ein funktionierendes Hotel, Restaurant und Weinkeller in seinem Innenhof - komplett mit umlaufenden Holzbalkonen - immer noch darauf vorbereitet zu sein, Rowdys und Prostituierte zu beherbergen.
Als ich von Calea Victoriei in Lipscani einbog, eilten Frauen in High Heels über die Allee, direkt vor notorisch wilden rumänischen Fahrern. Es war jetzt Abenddämmerung. Die Straßenlaternen flackerten zum Leben und die Wärter eines Eckladens, der die letzte seiner frischen rumänischen Brezeln namens Covrigi verkaufte, zogen den Metalldrahtschutz über das Fenster. Selbst mit den bröckelnden Fassaden der ehemaligen Stadthäuser, Bistros und Banken war es nicht schwer, sich vorzustellen, wie die Fußgängerzone vor Ceausescu angesichts der Ressourcen zum Touristenmotor der Stadt werden könnte.
In einem Café erzählte mir Françoise Pamfil, Architektin und Dozentin an der Ion Mincu University of Architecture and Urbanism: „Während Ceausescus Zeit begannen die Menschen, sich nicht für öffentliche Räume zu interessieren. Wenn es nicht deins war und es geteilt wurde, sah es schrecklich aus. Wenn Sie dieses Denken erweitern, können Sie sehen, wie die Leute vergessen haben, öffentliche Orte zu feiern. Es ist eine tiefe Wunde."
Aber mit ein paar neuen Restaurants und Boutiquen scheint die Wunde zu heilen. An der Wand des Amsterdam Grand Cafe, einem Restaurant und einer Bar mit kosmopolitischem Flair, war auf einem Plakat zu lesen: „JA zur Revitalisierung des historischen Zentrums. Nein zur Isolation." Als ich Tortellini Formaggio aß, serviert mit Schinken und Parmesan, füllte ein Chor von Sprachen den Speisesaal. Oben war eine Tangostunde in vollem Gange. Das
„Ich glaube nicht nur, dass Bukarest auf dem Weg nach oben ist, ich sehe es jeden Tag steigen“, sagte Jerry van Schaik, der Geschäftsführer des Cafés. "Es gibt ein Summen in der Stadt - Menschen, die Unternehmen gründen, der Bau boomt, Untergrundinitiativen werden ergriffen."
Ein anderes Diner, Mark Nava, ein amerikanischer Drehbuchautor, war ebenso begeistert.
„Es war wirklich cool zu sehen, wie sich dieser Ort verändert hat“, sagte Herr Nava, der seit 1998 in Rumänien lebt - einem zunehmend beliebten Ort für Filmemacher (vor allem „Cold Mountain“). "Es herrscht eine unkonventionelle Moulin Rouge-Atmosphäre - man spürt die Geister und die Romantik."
Später, in einem Biergarten im Freien namens Terasa La Ruine, verschüttete sich die "Emotionale Rettung" der Rolling Stones über die Lipscani Street und junge Bewohner in Levi's und D & G Bekleidung vermischte sich mit Touristen. Als ich ein lokales Bergenbier für etwa 2 neue Lei (etwa 65 Cent, bei 3,12 neuen Lei zum Dollar) trank, wurde ich daran erinnert, was Michael Guest, der US-Botschafter in Rumänien von 2001 bis 2004, mir kürzlich in einer E-Mail-Nachricht über das historische Zentrum gesagt hatte: "Eine Reihe von uns in der Expatriates-Gemeinde hatte das Gefühl, dass Lipscani mit der richtigen Kombination aus historischem Erhalt, Infrastrukturentwicklung und Marketing zu einem touristischen Anziehungspunkt für Bukarest werden könnte."
Es kann sein, dass die wahre Stärke von Bukarest darin liegt, wie sehr es seine Besucher dazu drängt, es zu seinen eigenen Bedingungen zu verstehen. Für all die Orte, die den Spitznamen "das Tor zum Osten" beanspruchen, braucht es wenig mehr Mühe, als einen Atlas zu öffnen, um zu sehen, dass die Geographie - zwischen dem Okzident und dem Orient - an der Faser von Bukarest zerrt.
"Bukarest ist die Referenzstadt für die Integration europäischer und orientalischer Zivilisationen", sagte mir Bürgermeister Videanu in einer anderen E-Mail-Nachricht. „Die heutige Hauptstadt ist das Zentrum der geistigen, kulturellen und politischen Wiederbelebung eines Volkes mit alten europäischen Werten.“
Als ich Mr. Guest fragte, warum ein Tourist nach Bukarest gehen sollte, war seine Antwort weniger dramatisch. "Irgendwie gelingt es ihm, eine gewisse Exotik zu tragen", schrieb er, "ohne jedoch zu weit von den Normen einer anderen westlichen Stadt entfernt zu sein."
Am nächsten Tag ging ich nördlich des Stadtzentrums entlang der ruhigen, von Bäumen gesäumten Soseaua Kiseleff Street, die an Paris erinnert und das Herrenhausviertel der Stadt beherbergt. Ich passierte eine 75-Fuß-Version des Arc de Triomphe, der 1935 errichtet wurde, und machte mich auf den Weg zu zwei Hauptsehenswürdigkeiten: dem Dorfmuseum und dem Parlamentspalast.
Ein fünfminütiger Spaziergang nördlich des Bogens befindet sich das Dorfmuseum im Freien, das 1936 gegründet wurde, um das Dorfleben Rumäniens zu bewahren. Es handelt sich um eine abgelegene, bewaldete Sammlung von mehr als 50 Strukturen aus verschiedenen Regionen des Landes, darunter die Walachei, Siebenbürgen und Moldawien. Ab 1935 wurden viele der Stein- und Holzhäuser, Werkstätten und Kirchen Stück für Stück an den Standort transportiert.
Der Parlamentspalast hingegen ist ein Ort, der die dunkelsten Tage für Bukarest definiert und in jeder Hinsicht die größte Attraktion der Stadt ist. 1984 wurde mit dem Bau des Projekts begonnen, das allgemein als Volkspalast bezeichnet wird und mit Marmor, Kristall und großzügig eingerichteten Zimmern überfüllt ist. Es ist mit mehr als 3,7 Millionen Quadratmetern das zweitgrößte Bürogebäude der Welt (nach dem Pentagon) und verzahnt sich sowohl mit dem Sturz des Ceausescu-Regimes als auch mit der Zerstörung einiger der ältesten Gebiete der Stadt - fast 1.000 Hektar, eine Fläche größer als der Central Park - mit Tausenden von Häusern, die für den Monolithen dem Erdboden gleichgemacht wurden.
Während meiner 45-minütigen Führung durch den Palast (in der ich ungefähr 5 Prozent des Gebäudes und seiner 1.000 Zimmer sah) wurde mir gesagt, dass die Menschen in Bukarest verhungerten, während Ceausescu Milliarden für eine Struktur ausgab, die er nie genießen konnte. Es sollte ein lebendiges Denkmal für den Diktator sein und wurde nie wirklich fertiggestellt.
Zurück im Stadtzentrum an diesem Nachmittag beschloss ich, zu sehen, wie viel ich in einer Nacht für 40 $ tun könnte. Meine erste Station war das Nationale Kunstmuseum, wo sich in den letzten Tagen eine Wanderausstellung mit dem Titel "Ombre et Lumières" aus mehreren französischen Museen in Rumänien befand. Das Museum befindet sich im Königspalast aus dem 19. Jahrhundert und zeigt Tausende von Werken von Rumänen und Meistern wie Rubens, Rembrandt und Monet.
Das rumänische Athenaeum, das seit 1888 das George Enescu Philharmonic Orchestra beherbergt, war das nächste. In diesem prächtigen Konzertsaal mit seinem Inneren aus wirbelndem Marmor und einem riesigen Fresko, das die rumänische Geschichte darstellt, nahm ich an einem Konzert von Strauss, Bach, Mozart und Brahms teil.
Als ich noch etwa 30 $ übrig hatte, aß ich im Restaurant Balthazar, das französische und asiatische Küche kombiniert. Es ist in eine schöne alte Villa eingeklemmt und ist ein Favorit von Diplomaten und dem Jetset. Nach einem Entenessen mit karamellisierter Ananas- und Waldbeerensauce und einem Glas Côtes du Rhône hatte ich noch 10 $ übrig und machte mich auf den Weg zum Green Hours 22 Club Jazz Cafe, um etwas Musik und ein Trio dunkler Silva-Biere zu hören.
Dadurch hatte ich gerade genug Lei für einen Schlummertrunk im Laptaria Enache, einer Bar auf dem Dach des Nationaltheaters. Die Bar und ihr Nachbar auf dem Dach, La Motor, waren voller Studenten, Künstler, Musiker und Young Professionals.
Ich wanderte zurück auf Calea Victoriei, gerade als die Nacht aufzublühen schien: Neonlichter beleuchteten hippe junge Menschenmassen und französisch inspirierte Belle Époque-Gebäude. Ein Konvoi mit einem Porsche Cayenne, einem BMW X5 und einem Mercedes S600 brüllte am Revolutionsplatz vorbei, wo Ceausescu 1989 vom Balkon des Zentralkomitees des Gebäudes der Kommunistischen Partei ausgebuht wurde.
Ich quetschte mich zwischen Gerüsten und Partymenschen auf temporären Holzstegen, eine Aussage, die ich immer wieder gehört hatte, als ich Bukarest beschrieb - "Europa wie es einmal war" - kam mir in den Sinn. In diesem Moment schien eine europäische Stadt im Entstehen angemessener zu sein.
ANREISE
Viele Fluggesellschaften fliegen von den Vereinigten Staaten über andere europäische Städte nach Bukarest, aber nicht nonstop. Mitte Dezember fand eine Websuche Mitte Januar Fahrpreise ab 566 $.
ÜBERNACHTUNG
Die Vorwahlen sind 40 für Rumänien und 21 für Bukarest.
Das Rembrandt Hotel, im historischen Zentrum in der 11 Smardan Street, 313-9315, www.rembrandt.ro, verfügt über 15 gemütliche Zimmer - Ledersessel und Schreibtischlampen im Tiffany-Stil - die mit Steuern zwischen 85 und 135 Euro liegen (etwa $ 102 bis $ 162, bei $ 1,20 für den Euro). Highspeed-Internetzugang, eine Bar und ein Bistro sowie ein 24-Stunden-Zimmerservice gehören zu den Annehmlichkeiten.
Mit Blick auf den Revolutionsplatz, Athénée Palace Hilton, Die Episcopiei-Straße 1-3 ist die Grande Dame der Hotels in Bukarest. Das 1914 erbaute Hotel ist in Marmor gehüllt und verfügt über 272 Zimmer zwischen 340 und 830 Euro, fünf Restaurants, drahtloses Internet und einen Fitnessclub. Information: 303-3777; www.hilton.com.
Wo man essen kann
Amsterdam Grand Cafe, 6 Covaci Street, 313-7581, serviert alles von Quesadillas bis Chicken Satay und hat eine abwechslungsreiche Weinkarte. Eine Mahlzeit für zwei Personen mit Getränken kostet etwa 25 $.
Balthasar, 2 Dumbrava Rosie, 212-1460, bietet französisch-asiatische Mittag- und Abendessen an und ist ein perfektes Beispiel dafür, wie viel Qualität Sie in Bukarest für fast nichts bekommen können. Das Abendessen mit Wein kostete mich weniger als 15 $.
WAS ZU SEHEN UND ZU TUN IST
Das Dorfmuseum, im Norden von Bukarest bei 28-30 Soseaua Kiseleff zeigt Rumäniens idyllische Geschichte mit 50 Häusern, Geschäften und Kirchen aus dem ganzen Land. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag. Eintrag ist 5 neue Lei. Information: 222-9110, www.muzeul-satului.ro.
Das Parlamentspalast, 1 Calea 13 Septembrie, 311-3611, die sowohl aus architektonischer als auch aus sozialer Sicht als katastrophaler Fehler angesehen wird, hat sich irgendwie zu einem Prahlpunkt und nicht zu einem Denkmal für einen eisernen Diktator entwickelt. Täglich geöffnet; 20 neue Lei.
Im Königspalast in 49-53 Calea Victoriei untergebracht, Nationales Kunstmuseum ist voller großartiger Werke von Künstlern wie Rubens, Monet, Rembrandt und El Greco. Es ist von Mittwoch bis Sonntag geöffnet und der Eintritt beträgt 12 neue Lei. Informationen: 314-8119 und online unter art.museum.ro/museum.html.
Cristian Florea läuft CRIF Tours, 444-0164, www.discoverromania.round führt Einzelpersonen und Gruppen durch Bukarest oder anderswo in Rumänien. Er spricht sehr gut Englisch und ist mit der rumänischen Geschichte bestens vertraut.
Weitere Informationen zu Bukarest finden Sie unter:RomaniaTourism.com/Bucharest.html
Weitere Artikel über Rumänien finden Sie unter RomaniaTourism.com/Romania-in-the-Press.html
