Quando il principe moldavo Stefano il Grande ottenne la sua prima vittoria decisiva contro i turchi cinque secoli e mezzo fa, decise di celebrare l'occasione con un grande monastero e adornano le sue pareti con il colorato lavoro degli artigiani dell'epoca. Con la sua seconda vittoria arrivò un altro monastero. Con il terzo, un altro ancora.
Il risultato delle sue vittorie — 46 in tutto — è stata una follia edilizia senza precedenti all'interno del terreno densamente boscoso della regione della Bucovina nella moderna Romania. La tradizione fu abbracciata dal figlio e successore, Petru Rares, e dai loro vassalli. Molti dei monasteri e delle chiese ricoperti di murales sopravvivono, incastonati in una valle, dopo aver resistito per secoli al sole estivo e ai venti invernali. Quelli che erano iniziati come i trofei di guerra di Stefano il Grande sono diventati alcune delle opere d'arte più belle del mondo.
Esistono ora come l'attuale monastero di Voronet, a circa tre miglia a sud del villaggio rumeno di Gura Humorului, e i suoi santuari gemelli, sparsi in un raggio di circa 25 miglia e riconosciuti collettivamente come siti Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.
Individuare l'area che contiene questo tesoro non è facile. La regione, che divenne l'avamposto orientale dell'Impero austro-ungarico, è ora diviso tra la Bucovina meridionale, nel nord-est della Romania, e la provincia di Chernivtsi, nell'attuale Ucraina. A complicare ulteriormente le cose, alcuni rumeni la chiamano anche Moldavia settentrionale, da non confondere con la Repubblica indipendente di Moldavia, che confina con la Romania nord-orientale. Ma ci sono buone ragioni per fare il trekking, la confusione geografica e le strade bucate, come ho fatto l'estate scorsa.
Attraversando il Passo Prislop sulle pendici settentrionali dei Carpazi nel Parco Nazionale Muntii Rodnei in Romania,
Ho intravisto per la prima volta la zona, una vertiginosa distesa verde fitta di foreste vergini.
Gli alberi non davano alcun indizio del tesoro che nascondevano. Avevo scelto una stanza a Casa Felicia, una pensione accanto a un monastero nel villaggio di Sucevita, come base.
Da lì ho intrapreso un tour autoguidato dei monasteri e dei loro murales.
Gli storici dell'architettura hanno descritto le chiese del monastero, alcune a forma di gnomi con cappelli slouch, come chiese bizantine costruite con mani gotiche. Nella chiesa del monastero di Voronet, Ho scoperto che nessuna etichetta rende giustizia alle immagini che risuonano all'esterno. Come un libro illustrato aperto, le sue pagine svolazzano nella brezza, ogni superficie è ricoperta di quadri dell'Antico e del Nuovo Testamento così come le leggende locali e la vita dei santi.
Voronet rimase un monastero fino al XVIII secolo, quando gli occupanti asburgici cacciarono i monaci, e fu disabitata fino al 1991, quando si stabilì una comunità di suore dedicata all'Ordine di San Giorgio. Ci sono tour regolari, anche se per lo più in rumeno. Durante la mia visita, una sorella non sorridente di età indeterminata e di una certa severità ha fatto un tour in inglese. «Domande, no!», ribatté lei per metà, per metà minacciata a intervalli regolari, brandendo un puntatore che avrebbe potuto fungere anche da interruttore; nessuno osò alzare la mano.
Ma non è necessario parlare rumeno per cogliere il significato di queste parabole dipinte. La famosa base “blu Voronet” dello schema colore, ottenuta da lapislazzuli frantumati, ha un effetto prepotente, come se il cielo fosse sceso a saturare la superficie. Scene di ispirazione bizantina, sorprendentemente espressive, illustrare il Libro della Genesi sulla parete settentrionale e includere un'Eva dall'aspetto sconcertato, appena formata dalla costola di Adamo.
Un imponente albero azzurro di Iesse si arrampica sulla parete meridionale, tracciando la genealogia terrestre di Gesù fino al re Davide, incorniciato da un anello di filosofi classici. Nella giustapposizione di temi dell'Antico e del Nuovo Testamento con ritratti di filosofi greci, la pittura afferma un'affiliazione culturale con la tradizione occidentale, distinta dalla tradizione degli invasori ottomani.
Costruito nel 1488, in un momento di relativa pace, il monastero fortificato fungeva anche da roccaforte militare, per ogni evenienza. I suoi affreschi furono dipinti mezzo secolo dopo, per lo più da maestri anonimi, ad eccezione di un certo Marcu, che scrisse il suo nome a sinistra dell'ingresso. Le immagini in questo e in altri monasteri della Bucovina avevano lo scopo di istruire, intrattenere e illuminare soldati e contadini analfabeti e di sottolineare la loro lealtà.
Il tentacolare Giudizio Universale, noto come la "Cappella Sistina dell'Est", copre l'intero muro occidentale e martella il messaggio. Mosè si sforza di guidare la chiamata alla salvezza al trono di Cristo Pantocratore (Cristo Onnipotente), mentre gli ebrei scettici indugiano tra i turchi e i tartari, in attesa di precipitare all'inferno. È una rappresentazione epica spaventosa, anche se favolosamente divertente, la stravaganza dello schermo muto di D. W. Griffith del suo tempo.
Nel Monastero dell'Umorismo, nel villaggio di Manastirea Humorului, a circa quattro miglia a nord, la tonalità dominante degli affreschi esterni è un rosso brunastro a base di robbia che esalta il fascino della chiesa, come se fosse un gigantesco fungo magico che spunta dalla terra. Costruito nel 1530 sul sito delle rovine di un monastero più antico, dal nobile Teodor Bubuiog, fedele vassallo di Stefano il Grande e Petru Rares, Humor ha affreschi esterni, non così ben conservati ma simili nello stile e nel motivo a quelli di Voronet, dipinti nel 1535 dall'artista Toma di Suceava.
Saccheggiata dai cosacchi e da altri invasori e chiusa dagli Asburgo, Humor, come Voronet, è stata ristabilita come comunità monastica nel 1991. I bastioni sono ancora intatti. Salii le scale della torre di guardia per intravedere la chiesa rannicchiata all'interno e una vista mozzafiato sulle colline all'esterno.
Lo sfondo giallo a base di zolfo conferisce un aspetto soleggiato alla chiesa del Monastero di Moldovita, costruito nel 1532 da Petru Rares nel villaggio di Vatra Moldovitei, a circa 20 miglia a ovest. I suoi affreschi esterni dipinti in modo anonimo di vari stili, che indicano la probabilità di più artisti, risalgono al 1537.
Una lezione di storia puntuale e un avvertimento ai fedeli sulla facciata sud raffigura l'assedio turco del 1453 di Costantinopoli cristiana, ed è tra i dipinti all'aperto più spettacolari della regione. Mentre mi concentravo con gioia infantile sulla scena della battaglia, uno spettacolo di soldati a cavallo ammassati intorno alla città fortificata, fui risvegliato dalle mie fantasticherie decisamente secolari da una suora di passaggio che sembrava vedere attraverso di me, colpendo una toaca, o tavola di preghiera, usata qui al posto di una campana.
I rumeni affollano il monastero di Putna, non lontano a nord, per adorare la tomba di Stefano il Grande, canonizzato come The Right-Believing Voivod (prince) Stephen the Great and the Holy dalla Chiesa ortodossa rumena. Fece erigere la struttura dal 1466 al 1469 come suo ultimo luogo di riposo. Saccheggiata dai cosacchi, la chiesa fu ricostruita dal 1653 al 1662. Le pareti esterne sono spoglie, conferendogli un'austerità diversa dal lirismo spirituale dei suoi santuari gemelli.
Anche Stefano ha contribuito a preservare la bellissima Biserica Dragos Voda, che si dice sia la più antica chiesa in legno in piedi della Romania, costruita nel 1346. Fu spostato, fascio per fascio, nel 1468 in una posizione meno visibile, dietro un cimitero appena fuori le mura del monastero, per proteggerlo dai predoni tartari.
Il mio cuore non batteva più forte al sepolcro di Stefano, ma nelle vicinanze balzò al fascino primordiale di Chilia lui Daniil Sihastrul, la grotta del consigliere spirituale del principe, il mistico ascetico Daniele l'Eremita, che ha scavato nella scogliera e abitato per 14 anni.
Forse è stato l'effetto persistente della palinca fatta in casa, l'acquavite di prugne distillata due volte e a prova di 60 che Trandafir e Felicia Cazac servirono a cena nella loro pensione, Casa Felicia. Dopo alcuni giorni di visita al monastero, la mia facoltà spirituale era pronta.
Non ho potuto fare a meno di essere commosso dal netto contrasto tra l'armoniosa falange degli angeli in bilico nelle file in alto e il caos dei dannati in basso nella rappresentazione surreale de "La Scala delle Virtù" sulla facciata nord del Monastero di Sucevita, accanto alla foresteria. Fissai la mia fotografia molto tempo dopo cena. Anche se i visitatori dovrebbero identificarsi con i virtuosi, il mio sguardo era fisso sul tormentato tumulto dei demoni e dei dannati. Data la triste storia del XX secolo, questa scena simile a Bosch sembrava stranamente preveggente.
Riflettendo sui titoli, tra cui "Mohn und Gedächtnis" ("Papavero e memoria") di Paul Celan, poeta della Bucovina, Ho pensato a “La Scala delle Virtù” e a chi non è sopravvissuto alla scalata.
Raggiungere i monasteri dipinti
Città più vicine: Gura Humorului e Suceava
La compagnia aerea nazionale rumena Tarom, vola da Bucarest a Suceava (regione della Bucovina) e a Iasi.
Viaggio in treno da Da Bucarest a Suceava richiede 5 ore e 30 minuti.
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