Lorsque le prince moldave Étienne le Grand remporta sa première victoire décisive contre les Turcs il y a cinq siècles et demi, il a décidé de marquer l'occasion avec un grand monastère et ornent ses murs du travail coloré des artisans du jour. Avec sa deuxième victoire vint un autre monastère. Avec le troisième, encore un autre.
Le résultat de ses victoires — 46 au total — a été une frénésie de construction sans précédent dans le terrain densément boisé de la région de Bucovine en Roumanie moderne. La tradition a été embrassée par son fils et successeur, Petru Rares, et leurs vassaux. De nombreux monastères et églises recouverts de peintures murales survivent, nichés dans une vallée, ayant résisté au soleil d'été et aux vents d'hiver pendant des siècles. Ce qui a commencé comme les trophées de guerre de Stephen le Grand est devenu l'une des œuvres d'art les plus époustouflantes au monde.
Ils existent maintenant comme l'actuel monastère de Voronet, à environ trois miles au sud du village roumain de Gura Humorului, et ses sanctuaires frères, dispersés dans un rayon d'environ 25 miles et collectivement reconnus comme sites du patrimoine mondial de l'Unesco.
Identifier la zone qui contient ce trésor n'est pas facile. La région, qui est devenue l'avant-poste oriental de l'Empire austro-hongrois, est maintenant divisée entre le sud de la Bucovine, dans le nord-est de la Roumanie, et la province de Tchernivtsi, dans l'Ukraine actuelle. Pour compliquer davantage les choses, certains Roumains l'appellent également le nord de la Moldavie, à ne pas confondre avec la République de Moldavie indépendante, qui borde le nord-est de la Roumanie. Mais il y a de bonnes raisons de faire le trek, la confusion géographique et les routes encombrées de nids de poule, comme je l'ai fait l'été dernier.
Conduire à travers le col de Prislop sur les pentes nord des Carpates dans le parc national roumain de Muntii Rodnei,
J'aperçus pour la première fois la région, une étendue verdoyante et verdoyante, épaisse de forêts vierges.
Les arbres ne donnaient aucune idée du trésor qu'ils cachaient. J'avais choisi une chambre à la Casa Felicia, une maison d'hôtes à côté d'un monastère dans le village de Sucevita, comme base.
De là, je me suis lancé dans une visite autoguidée des monastères et de leurs peintures murales.
Les historiens de l'architecture ont décrit les églises des monastères, certaines en forme de gnomes avec des chapeaux souples, comme des églises byzantines construites avec des mains gothiques. À l'église du monastère de Voronet, J'ai constaté qu'aucune étiquette ne rendait justice aux images qui sonnent à l'extérieur. Comme un livre d'images ouvert, ses pages flottant dans la brise, chaque surface est recouverte de tableaux de l'Ancien et du Nouveau Testament ainsi que les légendes locales et la vie des saints.
Voronet est resté un monastère jusqu'au 18ème siècle, lorsque les occupants des Habsbourg ont chassé les moines, et resta inhabitée par la suite jusqu'en 1991, date à laquelle une communauté de religieuses dédiées à l'Ordre de Saint-Georges s'installa. Il y a des visites régulières, mais surtout en roumain. Lors de ma visite, une sœur non souriante d'âge indéterminé et d'une certaine sévérité a fait une visite coupée en anglais. « Des questions, non ! » dit-elle à moitié défiée, à moitié menacée à intervalles réguliers, brandissant un pointeur qui aurait pu doubler comme un interrupteur ; personne n'osait lever la main.
Mais il n'est pas nécessaire de parler roumain pour saisir le sens de ces paraboles peintes. La célèbre base « Voronet blue » du jeu de couleurs, obtenue à partir de lapis-lazuli écrasé, a un effet écrasant, comme si le ciel était descendu pour saturer la surface. Scènes d'inspiration byzantine, étonnamment expressives, illustrer le Livre de la Genèse sur le mur nord, et inclure une Eve à l'air perplexe, fraîchement formée à partir de la côte d'Adam.
Un arbre d'Isaï, bleu azur, monte sur le mur sud, retraçant la généalogie terrestre de Jésus jusqu'au roi David, encadré par un anneau de philosophes classiques. En juxtaposant des thèmes de l'Ancien et du Nouveau Testament avec des représentations de philosophes grecs, la peinture affirme une affiliation culturelle avec la tradition occidentale, distincte de la tradition des envahisseurs ottomans.
Construit en 1488, à une époque de paix relative, le monastère fortifié a été transformé en forteresse militaire, au cas où. Ses fresques ont été peintes un demi-siècle plus tard, principalement par des maîtres anonymes, à l'exception d'un certain Marcu, qui a inscrit son nom à gauche de l'entrée. Les images de ce monastère et d'autres monastères de Bucovine avaient pour but d'instruire, de divertir et d'éclairer les soldats et les paysans analphabètes et de souligner leur loyauté.
Le tentaculaire Jugement dernier, connu sous le nom de « Chapelle Sixtine de l'Est », couvre tout le mur occidental et martèle le message. Moïse s'efforce de mener l'appel au salut au trône du Christ Pantocrator (Christ Tout-Puissant), tandis que les Juifs sceptiques s'attardent parmi les Turcs et les Tatars, attendant de tomber en enfer. C'est une représentation épique effrayante, quoique fabuleusement divertissante, l'extravagance de l'écran silencieux de D. W. Griffith de son époque.
Dans le monastère de l'humour, dans le village de Manastirea Humorului, à environ quatre miles au nord, la teinte dominante des fresques extérieures est un rouge brunâtre à base de folie qui renforce l'attrait de l'église, comme s'il s'agissait d'un champignon magique géant qui germe de la terre. Construit en 1530 sur le site des ruines d'un ancien monastère, par le noble Teodor Bubuiog, un vassal fidèle d'Étienne le Grand et de Petru Rares, Humour a des fresques extérieures, pas aussi bien conservé mais similaire dans le style et le motif à ceux de Voronet, peint en 1535 par l'artiste Toma de Suceava.
Pillé par les Cosaques et autres envahisseurs et fermé par les Habsbourg, Humour, comme Voronet, a été rétabli en tant que communauté monastique en 1991. Les remparts sont encore intacts. Je montai les escaliers de la tour de guet pour apercevoir l'église blottie à l'intérieur et une vue panoramique sur les collines à l'extérieur.
Le fond jaune à base de soufre donne un aspect ensoleillé à l'église du monastère de Moldovita, construit en 1532 par Petru Rares dans le village de Vatra Moldovitei, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest. Ses fresques extérieures peintes anonymement de styles variés, indiquant la probabilité de plusieurs artistes, datent de 1537.
Une leçon d'histoire pointue et un avertissement aux fidèles sur la façade sud dépeint le siège turc de 1453 de Christian Constantinople, et figure parmi les peintures d'extérieur les plus spectaculaires de la région. Alors que je me concentrais avec un délice enfantin sur la scène de bataille, un spectacle de soldats à cheval amassés autour de la ville fortifiée, j'ai été réveillé de ma rêverie décidément laïque par une religieuse de passage qui semblait voir à travers moi, frappant un toaca, ou tableau de prière, utilisé ici à la place d'une cloche.
Les Roumains affluent au monastère de Putna, non loin au nord, pour adorer la tombe d'Étienne le Grand, canonisé comme le voïvode (prince) croyant de droite Étienne le Grand et le Saint par l'Église orthodoxe roumaine. Il fit ériger la structure de 1466 à 1469 comme dernier lieu de repos. Saccagé par les Cosaques, l'église a été reconstruite de 1653 à 1662. Les murs extérieurs sont nus, ce qui lui confère une austérité contrairement au lyrisme spirituel de ses sanctuaires frères.
Stephen a également participé à la préservation de la belle Biserica Dragos Voda, considérée comme la plus ancienne église en bois de Roumanie, construite en 1346. Il a été déplacé, faisceau par faisceau, en 1468 vers un endroit moins visible, derrière un cimetière juste à l'extérieur des murs du monastère, pour le protéger des Tatars en maraude.
Mon cœur n'a pas battu plus vite au sépulcre de Stephen, mais à proximité il a sauté à l'allure primitive de Chilia lui Daniil Sihastrul, la grotte du conseiller spirituel du prince, l'ascète mystique Daniel l'Ermite, qu'il a creusée dans la falaise et habitée pendant 14 ans.
C'était peut-être l'effet persistant du palinca maison, l'eau-de-vie de prune deux fois distillée et à l'épreuve des 60 que Trandafir et Felicia Cazac servaient au souper dans leur maison d'hôtes, Casa Felicia. Après quelques jours de sauts de monastère, ma faculté spirituelle était amorcée.
Je ne pouvais m'empêcher d'être ému par le contraste saisissant entre la phalange harmonieuse des anges planant en rangées au-dessus et le chaos des damnés en dessous dans la représentation surréaliste de « L'échelle des vertus » sur la façade nord du monastère de Sucevita, à côté de la maison d'hôtes. J'ai regardé ma photo longtemps après le souper. Bien que les visiteurs soient censés s'identifier aux vertueux, mon regard était rivé sur la chute tourmentée des démons et des damnés. Compte tenu de la sombre histoire du XXe siècle, cette scène de Bosch semblait étrangement prémonitoire.
Réfléchissant aux titres, y compris "Mohn und Gedächtnis" ("Coquelicot et mémoire") de Paul Celan, un poète de Bucovine, J'ai pensé à « L'échelle des vertus » et à ceux qui n'ont pas survécu à l'ascension.
Se rendre aux monastères peints
Villes les plus proches : Gura Humorului et
Application Suceava
La compagnie aérienne nationale roumaine Tarom, vole de Bucarest à Suceava (région de Bucovine) et à Iasi.
Voyage en train depuis De Bucarest à Suceava prend 5 heures et 30 minutes.
