LA SCRITTURA DI "SULLE ORME DI DRACULA":
Una GUIDA DI VIAGGIO PERSONALE - Di Steven P. Unger
La mia ossessione di viaggiare in ogni sito relativo all'immaginario Conte Dracula o alla sua vera controparte storica, il Principe Vlad Dracula l'Impalatore, è nata da una visita a Whitby, in Inghilterra, dove parte del romanzo Dracula ha luogo.
Mi trovavo sulla collina del cimitero dove, nella casa di Bram Stoker Dracula, Lucy Westenra e Mina Murray trascorrevano ore e ore sedute sul loro "posto preferito" (una panchina posta sopra la tomba di un suicida vicino al bordo della scogliera), guardando verso il "promontorio chiamato Kettleness" e l'aperto Mare del Nord, mentre il Conte Dracula dormiva proprio sotto di loro.
Vecchio cimitero della chiesa parrocchiale - Whitby, Inghilterra
Nella mia mente, potevo vedere il conte non morto Dracula che si alzava di notte dalla lastra appiattita della lapide del suicidio per bere avidamente il sangue dei vivi. Il cimitero dove il conte Dracula trascorreva le sue giornate dormendo nel sepolcro di un suicida sembra la parte che interpreta, con le sue pietre tombali calcaree annerite da secoli dagli onnipresenti venti del Mare del Nord. Quel cimitero rendeva il romanzo più visibile, più viscerale, per me, e mi chiedevo se i siti in Transilvania e nelle remote montagne della Romania meridionale avrebbero evocato gli stessi sentimenti.
Come avrei dovuto scoprire, l'hanno fatto.
Goth Girls Adornano il Bram Stoker Memorial Seat di Whitby
In quel momento ho deciso di visitare e fotografare ogni sito in Inghilterra e Romania che è strettamente correlato all'immaginario Conte Dracula di Bram Stoker o alla sua controparte storica, il Principe Vlad Dracula l'Impalatore, per seguire letteralmente le loro orme e scrivere un libro sulle mie esperienze.
Alla fine ho viaggiato lungo il Sentiero di Dracula da solo, usando solo i mezzi pubblici, in alcuni luoghi che avevo visto prima e in altri che avevo solo sognato, facendo del mio meglio per strappare via sistematicamente gli strati del mito sul conte Dracula e il principe Vlad l'Impalatore per trovare la realtà all'interno. Scoprii in pietre rotte e pergamene firmate con il sangue perché le mostruose azioni del principe Vlad nella vita lo avrebbero marchiato per sempre con il nome di Vlad Tepes (si pronuncia Tzeh·pish), rumeno per Vlad l'Impalatore, subito dopo la sua morte.
Vlad l'Impalatore circondato dalle sue vittime
Nelle mie ricerche e nei miei viaggi ho scoperto due affascinanti coincidenze che collegano la Dracula storica e quella letteraria. Innanzitutto è che Bram Stoker scelse di chiamare il suo cattivo "Dracula", basandosi sulla traduzione della parola rumena "dracul" in "diavolo", senza mai sapere che lo storico Voivoda (Prince) Anche Dracula di cui aveva letto era Vlad Tepes, con una sua biografia orribile e avvincente.
Carri di fieno lungo il Passo del Borgo in Transilvania
La Transilvania di Bram Stoker era il sogno irrealizzabile di un viaggiatore in poltrona con un genio per la scrittura: abbastanza reale per il lettore del XIX secolo, ma con poche somiglianze con qualsiasi Romania mai esistita. Ad esempio, Stoker scrisse di "pagliai [pagliai] tra gli alberi" sulla base di illustrazioni di pagliai transilvani costruiti attorno a pali, con le estremità dei pali che spuntavano come rami. Così, generazioni di Dracula i lettori presumevano che i transilvani mettessero i loro pagliai sugli alberi.
La seconda coincidenza è l'inquietante somiglianza del reale Castello di Dracula: la fortezza di Vlad Tepes a Poenari, di cui Stoker non era a conoscenza, al castello immaginario del conte Dracula in Transilvania. Arroccato su una vetta remota vicino a una morena glaciale nei Monti Fagaras nel sud della Romania e speculare al castello immaginario del conte Dracula in cima al Passo del Borgo, quasi pietra per pietra, Poenari rimane incontaminato e quasi inaccessibile.
Le rovine della Fortezza a Poenari
Uno dei miei posti preferiti sul Sentiero di Dracula è Sighisoara, in Transilvania, il luogo di nascita di Vlad Tepes. Rimasi incantato nel momento in cui entrai nella Città Alta di Sighisoara.
All'improvviso mi trovavo nel bel mezzo di un perfetto villaggio medievale da favola racchiuso da spesse mura della fortezza, con strade acciottolate e case color uovo di Pasqua appoggiate in ogni direzione. A guardia della piazza della città c'era una torre dell'orologio del XIV secolo con tetto a guglia e torretta, piena di figure in legno intagliato che circondavano una pista per segnare il passare del tempo. In una finestra, un tamburino suona per segnalare le ore; sotto il tamburino, l'angelo della notte sostituisce l'angelo del giorno allo scoccare finale della mezzanotte. In un'altra finestra appaiono gli dei e le dee, che cambiano per ogni giorno della settimana.
Piata Cetatii—Sighisoara
Ma torniamo a Poenari, il reale Castello di Dracula. Avevo viaggiato in altri luoghi remoti e proibitivi prima di entrare nella foresta quasi priva di luce di Poenari. Vicino al confine meridionale dell'Albania, ho fatto un'escursione alla gola di Vikos, a una dozzina di miglia dal villaggio in pietra più vicino. Ho cucinato sotto il sole implacabile della Valle di Timna vicino al Mar Rosso, dove 120° all'ombra è considerato tempo da picnic. Ma mai prima o dopo ho sentito l'apprensione e l'isolamento che ho provato mentre salivo sulla fortezza in cima alla montagna di Vlad Tepes a Poenari. La foresta era silenziosa come una tomba; non ricordo di aver sentito nemmeno il canto di un singolo uccello.
Passerella per la Fortezza di Poenari
La salita è stata estenuante. Alla fine arrivai all'approccio solitario alla fortezza, una passerella di legno (vedi in alto a sinistra nella foto). Di tutti i luoghi che ho esplorato che sono associati a Vlad Tepes, solo a Poenari ho sentito che in qualche modo stava ancora facendo la guardia. Migliaia di boiardi e le loro famiglie erano stati costretti lì da Targoviste a morire per ricostruire il castello per il principe Vlad; fu qui che il suo perfido fratello Radu prese d'assalto la fortezza con i cannoni, riducendo la residenza un tempo cortese in torrette rotte e macerie informi. E fu qui che la moglie del principe Dracula si gettò dalla finestra più alta della torre orientale, scegliendo una morte rapida rispetto alla tortura del palo.
Il trasferimentoagarasan Road, vista da Poenari
Cammina lungo la cima delle spesse mura della fortezza di Poenari, guarda verso nord e puoi vedere parte della Strada Transfagarasan, che porta a una morena glaciale e a uno dei laghi più profondi del mondo. (Secondo la leggenda locale, un drago dorme sul fondo del lago e gli abitanti del villaggio nelle vicinanze ti avviseranno di non lanciare pietre nell'acqua per non risvegliare il drago.)
La vista a sud dalla fortezza è dritta verso il fiume Arges in lontananza, e ancora più lontano, la strada per Curtea de Arges.
Parti di questo articolo sono già apparse in Viaggiatore Romar e altre pubblicazioni online.
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