A ESCRITA DE "NOS PASSOS DO DRÁCULA":
UMA VIAGEM PESSOAL E GUIA DE VIAGEM - Por Steven P. Unger
Minha obsessão de viajar para todos os sites relacionados ao fictício Conde Drácula ou ao seu homólogo histórico real, o Príncipe Vlad Drácula, o Empalador, surgiu de uma visita a Whitby, Inglaterra, onde parte do romance Drácula ocorre.
Eu estava na colina do cemitério onde, na casa de Bram Stoker Drácula, Lucy Westenra and Mina Murray spent hour after hour sitting on their "favourite seat" (a bench placed over a suicide's grave near the edge of the cliff), gazing out toward the "headland called Kettleness" and the open North Sea beyond—while Count Dracula slept just beneath them.
Antigo Cemitério da Igreja Paroquial - Whitby, Inglaterra
Na minha mente, eu podia ver o conde Drácula, o não-morto, erguendo-se à noite da laje achatada da lápide do suicida para beber avidamente o sangue dos vivos. O cemitério onde o conde Drácula passou seus dias dormindo no sepulcro de um suicida parece o papel que desempenha, com suas lápides de calcário desgastadas escurecidas por séculos dos sempre presentes ventos do Mar do Norte. Aquele cemitério tornou o romance mais visível, mais visceral, para mim, e me perguntei se os locais na Transilvânia e nas montanhas remotas do sul da Romênia evocariam os mesmos sentimentos.
Como eu iria descobrir, eles fizeram.
Garotas góticas adornando o assento memorial Bram Stoker de Whitby
At that moment I decided to visit and photograph every site in England and Romania that is closely related to either Bram Stoker's fictional Count Dracula or his historical counterpart, Prince Vlad Dracula the Impaler—to literally walk in their footsteps and to write a book about my experiences.
Por fim, viajei sozinho pela Trilha de Drácula, usando apenas transporte público, para alguns lugares que já tinha visto antes e para outros com os quais só havia sonhado, tentando ao máximo remover sistematicamente as camadas de mito sobre o Conde Drácula e o Príncipe Vlad, o Empalador, para encontrar a realidade por dentro. Descobri em pedras quebradas e pergaminhos assinados com sangue por que os feitos monstruosos do Príncipe Vlad em vida o marcariam para sempre com o nome de Vlad Tepes (pronunciado Tzeh·pish), em romeno para Vlad, o Empalador, logo após sua morte.
Vlad, o Empalador, cercado por suas vítimas
In my research and travels I discovered two fascinating coincidences that link the historical and the literary Draculas. First and foremost is that Bram Stoker chose to name his villain "Dracula," based on the translation of the Romanian word "dracul" into "devil," never knowing that the historical Voivoda (Príncipe) Drácula sobre quem ele leu também era Vlad Tepes, com uma biografia horrível e convincente de sua autoria.
Montes de feno ao longo do Passo Borgo, na Transilvânia
Bram Stoker's Transylvania was the pipe dream of an armchair traveler with a genius for writing: real enough for the 19th Century reader, but bearing little resemblance to any Romania that ever existed. For example, Stoker wrote of "hay-ricks [haystacks] in the trees" based on illustrations of Transylvanian haystacks built around stakes, with the ends of the stakes poking out like branches. Thus, generations of Drácula readers assumed that Transylvanians put their haystacks up in trees.
A segunda coincidência é a estranha semelhança do verdadeiro Castle of Dracula—Vlad Tepes' fortress at Poenari, which Stoker had no knowledge of—to Count Dracula's fictional castle in Transylvania. Perched on a remote peak near a glacial moraine in the Fagaras Mountains of southern Romania and mirroring Count Dracula's fictional castle at the top of the Borgo Pass almost stone for stone, Poenari remains pristine and almost inaccessible.
As Ruínas da Fortaleza de Poenari
Um dos meus lugares favoritos na Trilha do Drácula é Sighisoara, na Transilvânia, cidade natal de Vlad Tepes. Fiquei encantado no momento em que entrei na Cidade Alta de Sighisoara.
De repente, eu estava no meio de um perfeito vilarejo medieval cercado por grossas muralhas de fortaleza, com ruas de paralelepípedos e casas cor de ovo de Páscoa inclinadas para todos os lados. Guardando a praça da cidade havia uma torre de relógio do século XIV com telhado em forma de pináculo e torreões, repleta de figuras de madeira esculpidas que circulam um trilho para marcar a passagem do tempo. Em uma janela, um baterista toca para sinalizar as horas; abaixo do baterista, o anjo da noite substitui o anjo do dia no último toque da meia-noite. Em outra janela, deuses e deusas aparecem, mudando para cada dia da semana.
Piata Cetatii—Sighisoara
Mas voltemos a Poenari, o verdadeiro Castelo de Drácula. Eu havia viajado para outros lugares remotos e proibidos antes de entrar na floresta quase sem luz de Poenari. Perto da fronteira sul da Albânia, caminhei pela Garganta de Vikos, a doze milhas da aldeia de casas de pedra mais próxima. Cozi sob o sol implacável do Vale de Timna, perto do Mar Vermelho, onde 120° à sombra é considerado clima de piquenique. Mas nunca antes nem depois senti a apreensão e o isolamento que senti ao escalar a fortaleza no topo da montanha de Vlad Tepes em Poenari. A floresta estava silenciosa como um túmulo; não me lembro de ter ouvido o canto de um único pássaro.
Passarela para a Fortaleza Poenari
A subida foi exaustiva. Por fim, cheguei à única aproximação à fortaleza, uma passarela de madeira (veja o canto superior esquerdo da foto). De todos os lugares que explorei associados a Vlad Tepes, apenas em Poenari senti que ele ainda estava de alguma forma vigiando. Milhares de boiardos e suas famílias haviam sido obrigados a marchar até lá de Targoviste para morrer reconstruindo o castelo para o príncipe Vlad; foi aqui que seu irmão traidor Radu invadiu a fortaleza com canhões, reduzindo a residência outrora cortesã a torres quebradas e escombros sem forma. E foi aqui que a esposa do príncipe Drácula se jogou da janela mais alta da torre leste, escolhendo uma morte rápida em vez da tortura da estaca.
A Transfestrada agarasan, vista de Poenari
Walk along the top of the thick fortress walls of Poenari, look northward, and you can see part of the Transfagarasan Road, leading to a glacial moraine and one of the deepest lakes in the world. (According to local legend, a dragon sleeps at the bottom of the lake, and the villagers nearby will caution you not to throw stones in the water lest the dragon awake.)
A vista a sul da fortaleza é direta, até ao rio Arges ao longe, e ainda mais longe, a estrada para Curtea de Arges.
Partes deste artigo apareceram anteriormente em Romar Viajante e outras publicações online.
Nas pegadas do Drácula: uma jornada pessoal e um guia de viagem,
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