L'ECRITURE DE « SUR LES TRACES DE DRACULA » :
Un GUIDE DE VOYAGE ET DE VOYAGE PERSONNEL - Par Steven P. Unger
Mon obsession de voyager sur tous les sites liés au comte fictif Dracula ou à son véritable homologue historique, le prince Vlad Dracula l'Empaleur, est née d'une visite à Whitby, en Angleterre, où une partie du roman Dracula a lieu.
Je me tenais sur la colline du cimetière où, dans le Dracula, Lucy Westenra et Mina Murray passaient des heures et des heures assises sur leur « siège préféré » (un banc placé sur la tombe d'un suicide près du bord de la falaise), regardant vers le « promontoire appelé Kettleness » et la mer du Nord ouverte au-delà - tandis que le comte Dracula dormait juste en dessous d'eux.
Old Parish Church Cemetery - Whitby, Angleterre
Dans mon esprit, je pouvais voir le comte mort-vivant Dracula se lever la nuit de la dalle aplatie de la pierre tombale du suicide pour boire avidement le sang des vivants. Le cimetière où le comte Dracula a passé ses journées à dormir dans le sépulcre d'un suicide ressemble au rôle qu'il joue, avec ses pierres tombales calcaires altérées noircies par des siècles de vents omniprésents de la mer du Nord. Ce cimetière a rendu le roman plus visible, plus viscéral pour moi, et je me demandais si les sites en Transylvanie et dans les montagnes reculées du sud de la Roumanie évoqueraient les mêmes sentiments.
Comme je devais le découvrir - ils l'ont fait.
Goth Girls Adorning Whitby's Bram Stoker Memorial Seat
À ce moment-là, j'ai décidé de visiter et de photographier tous les sites en Angleterre et en Roumanie qui est étroitement lié au comte Dracula fictif de Bram Stoker ou à son homologue historique, le prince Vlad Dracula l'Empaleur, pour marcher littéralement sur leurs traces et écrire un livre sur mes expériences.
Finalement, j'ai voyagé seul le long du sentier Dracula, en utilisant uniquement les transports en commun, vers des endroits que j'avais vus auparavant et vers d'autres dont je n'avais que rêvé, faisant de mon mieux pour éliminer systématiquement les couches de mythe sur le comte Dracula et le prince Vlad l'Empaleur pour trouver la réalité à l'intérieur. J'ai découvert dans des pierres brisées et des parchemins signés de sang pourquoi les actes monstrueux du prince Vlad dans la vie le marqueraient pour toujours du nom de Vlad Tepes (prononcé Tzeh ·pish), roumain pour Vlad l'Empaleur, peu après sa mort.
Vlad l'Empaleur entouré de ses victimes
Dans mes recherches et mes voyages, j'ai découvert deux coïncidences fascinantes qui relient les draculas historiques et littéraires. Tout d'abord, Bram Stoker a choisi de nommer son méchant « Dracula », en se basant sur la traduction du mot roumain « dracul » en « diable », sans jamais savoir que l'histoire Voïvode (Prince) Dracula dont il avait entendu parler était aussi Vlad Tepes, avec sa propre biographie horrible et convaincante.
Meules de foin le long du col Borgo en Transylvanie
La Transylvanie de Bram Stoker était le rêve rêvé d'un voyageur en fauteuil doté d'un génie de l'écriture : assez réel pour le lecteur du XIXe siècle, mais ne ressemblant guère à aucune Roumanie qui ait jamais existé. Par exemple, Stoker a écrit des « meules de foin dans les arbres » basées sur des illustrations de meules de foin de Transylvanie construites autour de piquets, avec les extrémités des piquets sortant comme des branches. Ainsi, des générations de Dracula les lecteurs supposaient que les Transylvains mettaient leurs meules de foin dans les arbres.
La deuxième coïncidence est la ressemblance étrange du réel Château de Dracula - La forteresse de Vlad Tepes à Poenari, dont Stoker n'avait aucune connaissance - au château fictif du comte Dracula en Transylvanie. Perché sur un sommet isolé près d'une moraine glaciaire dans les montagnes Fagaras du sud de la Roumanie et reflétant le château fictif du comte Dracula au sommet du col de Borgo, presque pierre pour pierre, Poenari reste vierge et presque inaccessible.
Les ruines de la forteresse de Poenari
L'un de mes endroits préférés sur le sentier Dracula est Sighisoara, en Transylvanie, le lieu de naissance de Vlad Tepes. J'étais enchanté au moment où j'entrais dans la Haute-Ville de Sighisoara.
Tout à coup, j'étais au milieu d'un village médiéval parfait, entouré d'épais murs de forteresse, avec des rues pavées et des maisons de couleur œuf de Pâques penchées dans tous les sens. La place de la ville était gardée par une tour de l'horloge du XIVe siècle à toit en flèche et à tourelle, remplie de figures en bois sculptées qui entourent une piste pour marquer le passage du temps. Dans une fenêtre, un batteur joue pour signaler les heures ; en dessous du batteur, l'ange de la nuit remplace l'ange du jour au dernier coup de minuit. Dans une autre fenêtre, des dieux et des déesses apparaissent, changeant pour chaque jour de la semaine.
Piata Cetatii—Sighisoara
Mais revenons à Poenari, le réel Château de Dracula. J'avais voyagé dans d'autres endroits reculés, interdits, avant d'entrer dans la forêt presque sans lumière de Poenari. Près de la frontière sud de l'Albanie, j'ai parcouru les gorges de Vikos, à une douzaine de kilomètres du village de pierre le plus proche. J'ai cuit sous le soleil implacable de la vallée de Timna près de la mer Rouge, où 120 ° à l'ombre est considéré comme un temps de pique-nique. Mais jamais auparavant ou depuis je n'ai ressenti l'appréhension et l'isolement que j'ai ressentis en grimpant jusqu'à la forteresse au sommet de la montagne de Vlad Tepes à Poenari. La forêt était aussi calme qu'une tombe ; je ne me souviens pas avoir entendu le chant d'un seul oiseau.
Passerelle vers la forteresse de Poenari
L'ascension était épuisante. Enfin, je suis arrivé à l'approche solitaire de la forteresse, une passerelle en bois (voir en haut à gauche de la photo). De tous les endroits que j'ai explorés et qui sont associés à Vlad Tepes, ce n'est qu'à Poenari que j'ai senti qu'il surveillait toujours. Des milliers de boyards et leurs familles y avaient marché de force depuis Targoviste pour mourir en reconstruisant le château pour le prince Vlad ; c'est ici que son frère traître Radu avait pris d'assaut la forteresse avec des canons, réduisant la résidence jadis courtisane en tourelles brisées et en gravats sans forme. Et c'est là que la femme du prince Dracula se jeta de la plus haute fenêtre de la tour orientale, choisissant une mort rapide plutôt que la torture du bûcher.
Le transfertagarasan Road, vue de Poenari
Marchez le long du sommet des épais murs de la forteresse de Poenari, regardez vers le nord, et vous pouvez voir une partie de la route Transfagarasan, menant à une moraine glaciaire et à l'un des lacs les plus profonds du monde. (Selon la légende locale, un dragon dort au fond du lac, et les villageois à proximité vous avertiront de ne pas jeter de pierres dans l'eau de peur que le dragon ne se réveille.)
La vue au sud de la forteresse est tout droit, jusqu'à la rivière Arges au loin, et encore plus loin, la route vers Curtea de Arges.
Certaines parties de cet article ont déjà paru dans Romar Traveler et d'autres publications en ligne.
Sur les traces de Dracula : un voyage personnel et un guide de voyage,
est publié et distribué par World Audience Publishers
http://worldaudience.powweb.com/pubs_bks/Dracula.html
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